新奥尔良最受欢迎的景点

任何对这座城市复杂而生动的过去感兴趣的人——如果你还活着，应该包括你——最好在历史博物馆停留一下新奥尔良收集。这是一个具有公共目的的私人实体:它的成立既是为了保护法国区建筑，也是为了收集和展示一些涵盖这座城市三个世纪历史的关键文件和文物。这些藏品被收藏在令人印象深刻的梅里奥特故居(Merieult House)中，这座房子的历史可以追溯到1792年，并在19世纪30年代经历了希腊复兴式的改造。楼下的威廉姆斯画廊(Williams Gallery)和楼上的路易斯安那历史画廊(Louisiana History Galleries)都是免费自助参观;一定要去看看关于路易斯安那文化和遗产的展览。

Rock ' n ' Bowl是一个可以同时找到尖杆、平杆、备杆和好球的地方。这到底是一个隐藏在全尺寸保龄球馆的夜总会，还是一个享受秘密夜生活的保龄球馆，这有点不清楚。不管怎样，它都非常新奥尔良目的地，位于城市上游边缘附近。(从市中心打车大约15美元。)卡特里娜飓风(Katrina)过后，在与之前的房东分手后，店主搬到了几个街区外的这个以前的油漆店，修建了新的车道，增加了一个更大的舞台，并将他原来的大部分时髦装饰搬到了新的地方。在网站上查看即将到来的表演，总是有足够的空间跳舞，在周四的zydeco晚上尤其有趣。

你需要知道的第一件事是:它是发音的切它以Tchoupitoulas街命名。接下来你需要知道的是:这家背包、自行车包、帆布钱包等产品的制造商使用的材料都可以从附近获取或回收，比如汽车行业的尼龙带、旧米袋或海狸鼠的皮毛，海狸鼠是一种入侵性的啮齿动物，正在破坏堤坝和沼泽。大多数产品简单，生态友好，非常耐用;此外，它们以老派的风格而自豪，这使它们非常适合那些内心向往户外，但仍停留在城市的人。

当然了新奥尔良在法国区中心有一家专门出售夸张假发的商店。(你知道，狂欢节不是随随便便就来的。)随着婚礼的临近，菲菲·马奥尼(Fifi Mahony)的假发可能会被挤到腮部，库存也会短缺，但在今年剩下的日子里，你可以花时间去寻找一款与你离谱的裤装完美搭配的灰绿色假发。为了让你容光焕发，睫毛和化妆品也是必不可少的，颜色可以是自然的，也可以是不自然的。自1997年以来，它让新奥尔良变得不可思议，如果你没有让自己变得更不可思议就离开这座城市，那将是一种耻辱。

Beauregard-Keyes住宅在法国区(French quarter)的一个社区中脱颖而出，这里已经充满了杰出的建筑。它建于1826年，是当时刚刚流行起来的希腊复兴风格的一个极好的例子，它有威严的山形墙和宽阔的花岗岩楼梯，取代了更简朴的克里奥尔风格。这里曾居住过许多杰出的居民，包括19世纪的传奇棋手保罗·莫菲(Paul Morphy, 1837年生于此，20岁前曾获得世界冠军)，以及南北战争后的邦联将军P.G.T.博雷加德(P.G.T. Beauregard)。隔壁，即使你没有导游，也可以看到一个小的、有围墙的花坛花园，它恢复了19世纪中期的正式风格。

有人觉得这条狭窄、霓虹灯闪烁的法国街很吸引人，也有人觉得很可怕。但无论如何都值得去逛一逛。就好像人类所有的罪恶都被聚集在这里——俗气的脱衣舞表演、廉价而烈性的饮料、邻居妻子的觊觎、轻微盗窃、大破、糟糕的翻唱乐队，等等。(严格来说，《旧约》中并没有提到糟糕的翻唱乐队，但对许多人来说，他们是街头最可耻的罪行。)狂欢区的中心地带从伊比利亚街(Iberville Street)一直延伸到圣菲利普街(St. Philip Street)，绵延8个街区，而伊比利亚街尽头的酒吧最为密集。新奥尔良允许在室外饮用含酒精的饮料，只要它们装在塑料杯里，也就是“go-cup”——这意味着你可以拿着啤酒或飓风在波旁大街上漫步。

新奥尔良以两种伏都教闻名:历史悠久的伏都教和垃圾的观光伏都教。后一种类型不难找到;寻找从中国进口的俗气娃娃。但是历史悠久的伏都教——这座城市与海地长期联系的一种表达——更加难以捉摸和有趣。这种做法在巫毒鉴权会得到一些尊重，这家店的老板是一位实践者。这家商店有各种各样的展品和神殿的例子，也有各种各样的商品，包括当地手工制作的巫毒娃娃、灰熊包和精油。虽然很明显，工作人员并不反对向那些兴趣比较随意的人出售纪念品，但巫毒教在这里是被认真对待的——而且它是一种宗教，而不仅仅是某种吓人的巫术形式，正如你将了解到的那样。

狂欢节区位于马里尼社区的住宅区，最初是一个狂欢节用品商店，在这里可以买到散装的博阿斯和散装珠子。但在卡特里娜飓风(Hurricane Katrina)摧毁了附近的主要杂货店后，它变成了一家出售牛奶和面包等基本商品的商店(一开始)，后来根据客户的要求扩大了库存。结果呢?琳琅满目的商品，从闪亮的珠子到奇异的果汁和干果。现场熟食店已经扩大，并为常客提供准备好的饭菜。如果你打算骑自行车或徒步探索，这是一个储存食物的好地方，只是走进去就可以让你有理由惊叹于这一切的微小陌生。

这个19世纪晚期的市属海鲜市场在卡特里娜飓风(Hurricane Katrina)过后基本上被废弃了，几年前又重生为一个高档食品店。破旧的建筑被收拾得干干净净，像肚脐一样的内部漆成了朴素的现代白色。后来，十几个食品摊贩搬了进来，为那些有想法但不想走食品车路线的人提供了某种孵化器。这是一个吃午餐或随意晚餐的好地方——你可以喝手工鸡尾酒，在牡蛎酒吧呆上一段时间，然后浏览其他产品，包括弗里泰的蟹肉通心粉和奶酪，以及Elysian Seafood的短吻鳄香肠杂碎。

做一个新奥尔良人。无论你在哪里。在卡特里娜飓风过后的几年里，随处可见的汽车保险杠贴纸。这是一种简单、直接、切中目标的信息——这种信息被这家t恤店完善了，它在上城区的杂志街和皇家街的法国区都有商店。让这些服装脱颖而出的原因之一是，当地人经常能看到它们——也许比游客更多。里面的笑话很受欢迎，比如衬衫上写着“中立地面一边”或“人行道一边”(这是人们在游行中描述自己站在哪里)。另一个显示了一个更有用的基本方向，这个城市的居民在一个具有挑战性的南北关系:河流。湖。住宅区。在市中心。

路易斯安纳音乐工厂，在每个旅程的开始和结束都是必不可少的一站新奥尔良它是一家老式的音乐商店，非常注重本地演出。在你参观的时候早点过来，在cd听歌站试一试新奥尔良乐队的作品，然后拿起一本免费的出版物，看看有没有你最喜欢的。在旅行结束时，回来拿一些你在俱乐部喜欢的常驻艺术家的cd。(这家店周末还会经常举办低调的音乐会。)它位于法国人和迪凯特街的交汇处，靠近城市的现场音乐中心。

这个法国人街的地标性建筑从下午晚些时候到凌晨，不断有杰出的当地音乐家表演，重点是传统的踢踏舞和摇摆爵士乐。音乐家们在靠前窗户的低矮舞台上演奏;外面好奇的流浪者把鼻子贴在玻璃上，提供了另一种娱乐。没有人来这里是为了精致的鸡尾酒——这里或多或少是啤酒加烈酒的地方——但人们来这里是为了音乐，而且是成群结队的。计划好早点到，在吧台或墙边找个座位，这样当事情开始的时候，你就有了一个很好的位置。

花园区是在19世纪中期开发的，商业精英们在这里建造了他们的市区庄园。与法国区(French Quarter)或周边社区的狭窄地块不同，这里的住宅地块被划分为每个街区只有四所房子，有足够的空间进行景观美化和绿化。(因此得名。)虽然许多原来的地块被进一步分割和建造，但花园区——基本上以圣查尔斯大道、杂志街、路易斯安那大道和杰克逊大道为界——仍然拥有一种诡异的、阴暗的魅力，充满了哥特式和希腊复兴式等19世纪建筑风格的例子。从市中心乘坐圣查尔斯有轨电车，然后在华盛顿街下车，朝河边走去，就可以轻松到达。

这是这座长期吸引艺术家的城市中最古老、最宏伟的艺术学院。这座新古典主义建筑坐落在巨大的城市公园(在运河有轨电车线的尽头)的绿色中。对于埃德加·德加(Edgar Degas)的崇拜者来说，这是一个特别好的目的地，他曾在这里度过了一个漫长的假期新奥尔良1872年探亲;他的许多作品在这里展出。博物馆外是风景优美、精心策划的五英亩悉尼和瓦尔达·贝斯特霍夫雕塑花园，它完美地融合了旧与新。60多件雕塑排列在倒影的泻湖和200年的橡树之间。

美国印第安人的狂欢节文化是其中一个鲜为人知的元素新奥尔良但一个多世纪以来，它一直是非裔美国人在这座城市的经历的一部分。它是如何开始的仍然是争论的主题。(据说，“伪装”成美国印第安人，既是为了表彰他们帮助逃跑的奴隶，也是为了表彰他们对欧洲殖民的激烈抵抗。)这些令人惊叹的羽毛和串珠服装都是由那些一年只穿两到三次的人精心手工制作的——通常是在狂欢节，通常是在超级星期日，这是最接近圣约瑟夫日的星期天。每年，印第安酋长都会制作一套新衣服;一些曾经使用过的西装最后被放在了特雷梅市中心的后街博物馆。走进这扇门有点像走进了一个特艺七彩的奥兹国，带着教育。

皇家街之于古董和艺术品就像波旁街之于酒。这条优雅的城市大道不仅有一些19世纪早期克里奥尔式联排别墅的最佳典范，而且还有许多高端古董零售商。这些主要是华丽的18世纪和19世纪的欧洲雕塑和绘画，早期家具，吊灯和上层社会使用的餐具。大多数库存都带有明显的欧洲大陆气息。其中比较有名的是Waldhorn和Adler。皇家大街343号）;艾达·曼海姆古董(皇家大街409号)，自1919年起由同一家族经营;高级高档的M.S. Rau (皇家大街630号)，里面隐藏的房间只对认真的顾客开放。

法国人街或多或少是本地音乐版的波旁街。这里也有不少游客拿着杯子走来走去，但他们更多地被音乐吸引，而不是饮料。计划花一个晚上(事情开始在晚上8点左右，周末早些时候)沿着三个街区的小型非正式俱乐部度过，那里通常没有掩护(慷慨大方，经常在有桶的时候给)，或者最多5美元或10美元。著名的俱乐部包括斑点猫，Maison，蓝色尼罗河，D.B.A，苹果桶，和舒适港。晚上早些时候，在Chartres和Frenchmen街角经常会有即兴的铜管乐队演奏。在片场之间，花点时间逛逛夜市，最大的夜市就在花斑猫旁边。

奥杜邦公园坐落在一个糖种植园的旧址上，这是这座城市唯一一个后来没有被开发为住宅或商业的种植园。从市中心坐电车大约需要25分钟，但感觉就像一个不同的世界，到处都是挂着西班牙苔藓的橡树，泻湖是白鹭(大的，牛的，雪的)、苍鹭(绿的，蓝的，夜的)、朱鹭和黑腹吹口哨的鸭子的避难所——这与公园的名字很合适。一条环绕人行道/自行车道的环路长达1.75英里，中心有一个公共高尔夫球场;或者，跋涉到杂志街参观奥杜邦动物园，然后沿着城市最好的购物大道乘公共汽车进城。

即使你自称对历史兴趣有限，也要计划花大半天时间参观国家二战博物馆。这个精美而庞大的博物馆——前身是诺曼底登陆博物馆——隶属于史密森学会，因为当地制造的希金斯登陆艇在诺曼底登陆日发挥的作用而建立在这里。不要指望像机关枪和飞机这样的静态文物，尽管你会在展览中找到它们。它更多的是收集故事，从电影和口述历史，从冲突的各方。这座博物馆是著名二战书籍作者斯蒂芬·安布罗斯(Stephen Ambrose)的想法，他想与公众分享那些没有写进他书中的采访。从最初的不起眼开始，它就得到了巨大的发展，并通过显微镜和广角镜头出色地捕捉到了那个时代。

鲜为人知的事实:新奥尔良是北美第一个颁发药剂师执照的地方(始于1769年，当时该市仍在西班牙统治之下)。路易斯安那州成为美国领土后，美国州长延长了这一要求，还规定药剂师要参加三个小时的执业资格考试。难怪疾病如此受关注——这座城市可以说是欧洲大陆上最不健康的居住地;那里到处都是黄热病、疟疾和痢疾。这段黑暗而迷人的历史在这座氛围浓厚的1822年联栋住宅中得以探索，这里曾经是这座城市——因此也是全国第一个有执照的药剂师路易斯·j·杜菲略(Louis J. Dufilho)的家和商店。展品包括药瓶、贸易工具和水蛭。(是的。水蛭)。

保存大厅位于一座破旧的克里奥尔镇房屋中，这座房屋最初是在19世纪初建造的，到1961年已经演变成一个艺术画廊和表演空间。(它是由一位有慈善倾向的人创立的，他担心伟大的，衰老的新奥尔良音乐家们再也没有地方演奏了。)自上世纪60年代以来，它没有太大变化——观众们聚集在长凳上或站在后墙上，听当晚谁在演奏。的荣耀中新奥尔良是传统爵士乐，它在这里仍然很有活力，感觉不像是属于停尸房——甚至是重症监护室。检查一下即将到来的表演的时间表，但不要把注意力放在特定的表演者身上;每天晚上都有值得驻足欣赏的东西，每个人离开时的心情都比刚来的时候好。

新奥尔良最新的公共公园位于密西西比河沿岸约1.5英里处，这是一个从工业污秽中开垦出来的可爱的隐居之地。主入口位于滨海大道(Esplanade Avenue)的脚下，这里有一座四方形的人行桥(带电梯)，横跨铁轨，将公园与附近低矮的社区分隔开来。当你沿着水面漫步时，你会注意到密西西比河强大的曲折和水流需要引水员的灵巧，因为巨大的驳船从旁边滑过，倾斜着转弯。在虔诚码头，你可以穿过一个陡峭的拱形跨度(由著名建筑师大卫·阿贾耶设计，当地人称之为“生锈的彩虹”)进入Bywater社区，步行回到法国区。

南部最大的帽子商店在圣查尔斯大道的运河街附近，在帽匠迈耶面前宣布了这个标志。事实上，里面并没有那么大。这在一定程度上是因为店里的帽子太多了，但也因为店里经常挤满了试穿软呢帽和猪皮帽的顾客，他们争夺镜子的空间。新奥尔良伦敦一直是“帽子之城”:由于夏日烈日炙烤，帽子在男性中从未完全过时。(值得一提的是，梅耶一直以来都是男式帽子爱好者应该继续寻找的商店。)该店出售各种各样的头饰，适合任何场合和(几乎)任何头型。

为什么一家位于拜沃特(Bywater)下游社区偏远边缘的破旧建筑里的酒店会成为如此热闹的一站?走出后门，你就会得到答案。宽敞而又邋遢的后院，摆着一串串摇摇晃晃的桌子和廉价的塑料椅子，上面挂着一串串的灯，特色是一个低矮的舞台和一个外卖窗口。在舞台上，该市最优秀的音乐家(主要是传统爵士乐、吉普赛爵士乐和摇摆爵士乐)每晚表演，在那个窗口，你可以点上令人惊讶的精致菜肴。这个过程很简单:走进去，选一瓶酒(如果需要，可以提供玻璃杯和一桶冰)，然后找个地方坐下。如果下雨，音乐就转移到楼上的鸡尾酒酒廊。

Lucullus在法国区(French Quarter)经营了近30年，储存着所谓的“烹饪古董”:美化美食的物品。你可以浏览从17世纪到19世纪的发现——从手工吹制的玻璃擀面杖和银冲孔勺到法国锦缎亚麻布和镀金茶具。