布宜诺斯艾利斯最好的酒吧

想要感受圣特尔莫老派的氛围，没有比这家经典的街角酒吧更好的了。这座建于1864年的古董建筑最初是一个pulpería(杂货店)，一个赌博团伙的破旧中心，甚至是一个妓院，后来被改造成今天受欢迎的餐厅和酒吧。在你进来的路上，看看古董收银机和长吧台上方华丽的彩色玻璃:难怪这个地方被多次用作电影取景地。然后在一张质朴的木桌旁拉把椅子，最好是靠窗的，这样可以最大限度地观察人群。如果是早上或者是吃子午线的时候，可以点一份带中月子的cortado;否则，就点一份冰碎(生啤酒)和一个超大的牛排(牛排)三明治。

周末，去紫百合城的队伍会排到半个街区。(你会说，在一个到处都是可爱咖啡馆的城市里，这有点多?)不，事实上，当地人知道他们在做什么。这家街角咖啡馆的瑰宝可能是整个城市中最美的，周末来这里吃早餐或下午茶是一项自豪的传统。一旦你坐了下来——在工作日坐下来就容易多了——欣赏一下彩色玻璃窗和老式黄铜装置，以及那些一本正经的porteño上了年纪的夫妇，在外面享受他们的日常生活。在这里，你已经偏离了游客的轨道，这里的街区几乎没有其他吸引游客的景点，所以看一眼附近的居民也是乐趣的一部分。出去的时候，可以在位于大咖啡馆一角的巧克力店停下来，买点纪念品带回家。但我们在开玩笑，这些巧克力不会比你的酒店房间更远。

Teatro Colón被认为是世界上最美丽的歌剧院之一，是建筑迷和芭蕾爱好者必看的地方。转角处就是Petit Colón，这是这座城市最优雅的cafés之一，在谢幕之前或之后，你都可以停下来喝杯卡布奇诺和蛋糕，或者喝杯香槟。选择靠窗的桌子，可以获得最佳的剧院人流过路观景机会。

布宜诺斯艾利斯到处都是历史悠久的酒吧和cafés，但是伦敦这座城市最近在经过重大修复后重新开放，值得一去的原因有两个:它的文学血统和绝佳的地理位置。café是阿根廷伟大作家胡里奥(Julio Cortázar)的最爱，他的小说《Los premios》(1960)就是坐在这里写的。如今，五月大道(Avenida de Mayo)上朝外的人行道桌子是一个停下来喝杯咖啡(或一杯葡萄酒)、看着世界流逝的完美地方。

Café Tortoni不只是一个可以追溯到19世纪50年代的当地机构，它是世界上最著名的沙龙之一。正如这里的老照片所显示的那样，这座圆柱式建筑曾经接待过的文学人物多得你数不清。在您享受拿铁咖啡的同时打台球，或从完整的餐厅菜单点菜。

当人们成群结队地走进这家漂亮的花店时，人行道上的观察者可能会感到困惑——他们不会很快带着花束走出来。顾客来这里不是为了花，而是为了下面的东西。商店后面的一扇门通向楼下一间长长的地下酒吧，旁边是一排很难抢到的桌子。海怪和鱼鳞从墙壁上露出来，正如名字Atlántico所示，欧洲移民越过同名池塘时带到阿根廷的海鲜和老派开胃酒食谱是美食和鸡尾酒背后的灵感来源。西班牙式的pulpo(章鱼)或大虾引来阵阵喝彩;预定晚餐，避免可能的等待。或者挤进酒吧，享受被大肆宣传的创新调酒。

对于严肃的葡萄酒爱好者来说，这是闭门用餐的最佳选择。周三至周六，在卡萨库佩奇酒店(Casa Coupage)的巴勒莫(Palermo)优雅公寓里，两名品酒师会为九张桌子提供当季品酒菜单。在这种亲密的环境中，晚餐同时也是一场非正式的葡萄酒课程——品酒师会和你畅谈你品尝到的一切，讨论葡萄、风土和酿酒师，回答你的问题，甚至还会帮你挑选几瓶带回家。

由当地诗人Rubén Derlis于1982年创建，这个café曾经是作家、艺术家和左倾思想家的聚会场所，他们在阿根廷70年代末的军事独裁统治下经历了多年的恐惧和压迫，急于畅所欲言。命令picada、熟食和奶酪取样器;用当地最受欢迎的传统饮料来润滑，比如Fernet-and-Coke或Cynar，后者是一种浓烈的洋蓟利口酒，混合了柚子味的酸苏打水。木镶板和裸露的砖，墙壁上挂满了照片，书架上摆满了古董物件，La Poesía成为一个诱人的空间，可以从借阅图书馆借阅书籍，或者听周二和周四晚上播放的现场探戈音乐。