我在和鲍比·蒙格利聊天，他是猪鱼烧烤吧这家餐馆位于安全港码头(Safe Harbour Marina)，距离基韦斯特(Key West)北部约15分钟车程。这时，一位女服务员走到我们桌旁问:“他们可以把鹦鹉养在这里吗?”
我们转过身，看到一位金发被太阳晒得漂漂亮亮的年轻女子，穿着一件船工在恶劣天气穿的夹克，一只尾羽为亮橘色和宝蓝色的金刚鹦鹉栖息在她的肩上。
“是的是的,是的!”蒙格利毫不犹豫地哭了起来。“这只鹦鹉比大多数人都干净!”蒙盖利是华盛顿特区的本地人，为了躲避寒冷，他于1983年从科罗拉多州的阿斯彭搬到了佛罗里达群岛。在做了一系列零工(卸下鲭鱼船、潜水、洗碗)后，他在餐饮业站稳了脚跟，最终在2002年开了Hogfish，把一家老虾吧改造成了今天深受喜爱的码头露天餐厅。
斯托克岛与基韦斯特之间仅隔着狭窄的牛岛海峡，既是著名邻岛的延伸，也是自己的目的地。这是一个“老基韦斯特”的坚守，保持着该岛在旅游业接管之前的一些元素。斯托克岛(Stock Island)是该地区最后一批还在工作的码头，还有捕虾人、捕虾人和商业渔民的造船厂。它也是艺术家、造船工人、几代人居住的基斯家族以及来自海地和古巴的大部分劳动力的家园。
Shayne Benowitz (@shaynebenowitz)在太平洋标准时间2018年1月17日早上5:10分享的一篇文章
2017年，飓风“厄玛”(Irma)袭击了下礁岛(Lower Keys)，但这一地区基本幸免，斯托克岛的前两家酒店开业了。海洋边缘度假村和码头而且佩里酒店现在为游客提供了前所未有的进入这个主要是当地的飞地的机会。
回到Hogfish Bar & Grill，车牌、老式招牌和各种各样的临时物品都钉在墙上，包括欧内斯特·海明威(Ernest Hemingway)在基韦斯特码头上咧着嘴笑，站在他的渔获旁边的照片，还有菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)在渔船后部向近海宁静的水域钓鱼的照片。餐厅内的一张旧海报宣传基韦斯特和哈瓦那之间的轮渡服务，这些轮渡曾在20世纪50年代禁运前从这些码头出发。
这家酒吧以其悠闲、咸的氛围和新鲜的当地海鲜而闻名——它的名字指的是当地水域中大量存在的一种能煮出薄片和甜味的鲷鱼。这道美味在这里最好吃，夹在松软的古巴面包和融化的瑞士奶酪、sautéed洋葱和蘑菇之间。我早些时候在酒吧里把它吃了个干净，还喝了杯冷Kalik啤酒，坐在一对从纳什维尔来的夫妇和一位从附近的大松基(Big Pine Key)开车过来的绅士中间。
肖恩·威廉姆斯(Shon Williams)是当地另一位长期热衷水上作业的人阳光下的乐趣从海洋边缘码头和附近的基韦斯特港口游艇俱乐部(尽管名字如此，但实际上是在斯托克岛)租船和租赁公司。他和他的同事尼尔·梅利斯(Neil Mellies)带着我在岛上逛了一个下午。梅利斯是一名摄影师，是古巴血统的第五代海螺(这个词用来形容基韦斯特的当地人)。
我们停在附近洗净的这是一个木工工作室兼展厅，由艺术家母子二人组黛布(Deb)和卡西迪·弗里茨(Kasidy Fritts)经营。他们专注于用发现的材料制成的浮木雕塑、回收的“升级”木制家具和美术，他们与珠宝设计师和金属匠尼克·索托(Nick Soto)共享空间。我们欣赏卡西迪最近出售的一件作品，一个巨大的鲯鳅鱼雕塑，由浮木、古巴桃花心木和铜丝制成，铜丝上用老式船钉做牙齿，尾巴上缝了一条旧帆的线索。
卡斯·弗里茨(@washedupkeywest)在太平洋标准时间2018年2月1日上午7:49分享的一篇文章
接下来，我们前往海岸在这里，我们可以看到法国抽象艺术家黛安Barthélemy，她刚从布鲁克林来到这里，正在创作一幅画。尘土飞扬的室外庭院既是工作室，又是表演场地，也是社区聚会场所Yahman的正宗牙买加混蛋小屋一辆餐车在门口等候。
我们的胃口被激起了，我们走进了El Mocho，这是一家简单的古巴早餐馆，早上6点开门，总是挤满了渔民，他们在吃早餐时吃鸡蛋和玉米粉，然后就出海了。在下午晚些时候，这个地方几乎只有我们自己，我们可以在柜台上拿着红色的乙烯基凳子。梅莉丝，一个常客，给我们点了一杯果汁朗姆酒(浓甜的古巴咖啡盛在一个小泡沫塑料杯中，倒进顶针大小的塑料杯中)，也是最美味的croquetas安达卢这是我最近记忆中遇到的最糟糕的事情。刚炸过的，又热又脆，入口即化。付完钱(整个小吃只花了6美元)，我们就跳上威廉姆斯的一艘39英尺长的“竞争者”号船，去看著名的粉红色基韦斯特日落，捕虾船点缀在地平线上。斯托克岛的海滨像手指一样伸向大西洋，两旁是码头，几乎从任何有利位置都可以看到田园诗般的水景。
“这就是我喜欢斯托克岛的地方，”威廉姆斯说，我们悠闲地进入海峡，欣赏着蓝绿色的海水，红树林岛屿，以及在水面上游动的鹈鹕。“在这里，你被更多的自然环境包围着。”
猪鱼烧烤酒吧(Hogfish Bar & Grill)的蒙格利也是快闪晚餐系列的合作伙伴失落的厨房晚餐俱乐部和厨师蕾拉·巴尔和马丁·利兹一起。巴尔说:“我们想创造一个空间，建立社区，突出当地渔民和农民的可持续有机食品。”
帕特里克·加维是当地的供应商之一Grimal格罗夫这是大松树上一个历史悠久的热带果树和蔬菜园，被飓风厄玛摧毁。由于基韦斯特基本上没有受到风暴的影响，格里马尔·格鲁夫在毗邻的斯托克岛找到了一个新家Roostica这家店最近开了一辆餐车，将轮流招待大厨和菜系。
佩里酒店位于斯托克岛码头村，有220个小木屋，一个社区花园，还有一个现场音乐舞台的艺术家工作室。被评为2017年开业的最佳设计酒店之一建筑消化Perry的现代工业美学特点是干净的线条，原始的混凝土和钢材，灵感来自该岛的造船厂。
其内部餐厅，马特的斯托克岛厨房和酒吧，提供该地区一些最精致和最美味的食物。菜肴带有南方灵魂和克里奥尔风味，并充分利用了岛上丰富的新鲜海鲜。一天晚上，我和一个朋友津津有味地吃着酥脆如云的蟹肉煎饼，配上柠檬粉和老海湾蒜泥蛋黄酱。我还在梦想着百里香黄油里的石斑鱼和小龙虾和玉米面包一起游动gnudi．即使是最老的海螺也可能对这个美味的新来者感到兴奋。
当与当地人谈论斯托克岛的吸引力时，一个主题开始具体化。它更安静，更咸，更偏僻，他们告诉我的。更多的野生动物，更少的商业，就像我童年记忆中的基韦斯特。对于那些寻找真实的佛罗里达群岛体验的人，蒙格利提供了一些直截了当的建议。他说:“人们来这里寻找老基韦斯特，但它已经不在基韦斯特了。”“它在这里。它实际上在斯托克岛…就是它了。”
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2017年9月10日，飓风厄玛以4级风暴的身份在下礁岛登陆。三周后，礁岛重新向游客开放，如今77%的住宿单位已经恢复营业，大多数餐馆、酒吧和景点也已开始营业。基韦斯特岛和斯托克岛躲过了艾玛造成的最严重破坏。
参观礁岛并花你的旅游钱是帮助当地经济的好方法。然而，飓风“厄玛”过后，仍有急需重建生活的居民。当地草根组织“滋养下键”为有需要的居民准备并提供新鲜的自制饭菜。考虑捐赠:gofundme.com/nourishFLkeys
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