50岁的阿巴斯·阿里(Abbas Ali)弯腰坐在手摇梭子上，从他那件翠绿色丝绸纱丽上精致的编织线中抬起头，疲惫地向我打招呼。我们在巴贾尔第哈(Bajardiha)一群仓库深处的一条狭窄的小巷里。巴贾尔第哈是北部的纺织工人聚集区印度城市瓦拉纳西．这座城市是印度最神圣的城市之一，到处都是具有特定历史或文化重要性的寺庙，比如供奉印度教湿婆神的Kashi Vishwanath寺庙，以及在著名的ghats(河边台阶)中排列的火葬场。每天，成千上万的奉献者聚集在恒河边拜佛;许多印度教徒相信在这里死亡和火化通向救赎．
瓦拉纳西它受到印度教、穆斯林和佛教的影响，这是由于多种因素的综合影响:城市与广受尊敬的湿婆神的神话联系，靠近佛陀第一次布道的萨尔纳特遗址，以及位于恒河岸边，与古代贸易和商业路线相连。虽然瓦拉纳西更出名的是它的宗教场所，但它也以丝绸编织而闻名。世界各地的设计师和新娘都涌向该地区的丝绸莎丽，被称为“Banarasi莎丽”，字面意思是“来自瓦拉纳西的莎丽”。
据历史记载，巴纳拉西丝绸的起源大约在16世纪和17世纪初，当时许多织工和商人从印度西部地区移民到印度古吉拉特邦他们带来了“经纬”技术。(“经纱”是指在织布机上垂直悬挂并向上提起的纵向纱线;“纬线”指的是纬线，它们被放置在梭子里。)当古吉拉特人到达瓦拉纳西时，他们的工艺和丝绸质量吸引了莫卧儿统治者的注意和赞助，莫卧儿统治者是16世纪到19世纪前现代南亚的统治帝国，他们后来推广了这种服装。很快，丝绸就成了奢侈品的代名词，成为婚礼等重要场合的主要服装。如今，这些藏品常常被当作传家宝传下来。
但在过去的几十年里，让当地工匠非常失望的是，许多从事这一行业的人都转向了机器驱动的动力织布机，将手工织布机挤出了市场。更让人担心的是，更便宜的大规模生产的人造丝纱丽和中国合成纱将取代久经考验的真丝和丝绸扎日(由金或银线制成的线，通常绣在Banarasi纱丽上)。使用机器，一天可以制作三到四件纱丽;手工制作一件纱丽的时间从一周到几个月不等，取决于刺绣的复杂程度和细节程度。
没有官方统计数据记录这种下降，但根据编织大师哈辛·穆罕默德的说法，变化始于20世纪90年代。他说:“在那之前，75%的织丝工人使用手工，25%的人使用动力织机。”然而，穆罕默德说，今天的统计数据正好相反，有近15万人使用动力织机，2.5万人保持着经过时间考验的手动织机传统。穆罕默德手下有近70名工匠，一丝不苟地手工制作织锦。他的多层平房也兼作仓库，工匠们在大地下室里工作;作为织布师傅，他坐在二楼，展示纱丽成品。
这些工匠中的大多数恰好也是穆斯林，由于印度印度教民族主义政府的崛起，这一事实越来越难以忽视。对于一位名叫穆罕默德的纺织工来说，政府对这种传统工艺缺乏支持，“似乎(他们)针对的是穆斯林纺织工。”
与此同时，对于23岁的编织工mmm -e- habiba来说，还有其他的担忧:废除纸币——两种使用最广泛的纸币在法律上被禁止流通，影响到依赖现金而不是电子支付的编织工，以及商品和服务税(GST)，该税分别在2016年和2017年由右翼印度政府实施。哈比巴在距离瓦拉纳西近60英里的穆巴拉克布尔镇的一个仓库里工作，她是巴拉纳西纺织工人社区约22%的女性中的一员。像哈比巴这样的工匠的很大一部分收入也流向了“编织大师”，他们通常会在莎丽出售时获得大部分利润。一件纱丽在市场上售价近1万卢比(122美元)，手工织布机织工可以赚1500到2000卢比，最多24美元。哈比巴说:“我们的产品有近12%的商品服务税，纱线有5%的税。”“这和废钞令我们的生活变得困难。”
61岁的沙希德·朱奈德是该市著名的“哈吉•穆纳自19世纪以来，这个由手摇织机织造者组成的家族为新娘、设计师和有政治影响力的当地人提供服务，他们也发现很难忽视手摇织机和动力织机织造者之间的差异。朱奈德是第8代纺织工人，他说他是通过观察父亲学会这门手艺的。在他的仓库里，他坐在铺着白色床垫的地板上，向我展示了一些由他手下的工匠制作的著名的巴纳拉西设计:一种精致的jangla(丛林)纱丽与流行的交错花卉或鸟类图案的描绘，是shikargah(描绘以人、动物或鸟类为特色的狩猎场景)，并单独刺绣但是现在(图案)生丝上的涡纹花呢和小花。
朱奈德说，手持式织布机工人通常资源更少，而且很难平等地参与州政府提出的政策倡议。政府还为织机提供电力补贴，许多织工认为这是对机器的偏爱。
对朱奈德来说，手工编织作品的美妙之处在于每一件作品对每个编织者来说都是独一无二的。他说:“如果有人进来坐在这件纱丽上工作，他们将无法复制现有的设计，因为某种手和脚的尺寸已经在这件衣服上工作了。”“任何人都可以进来操作动力织机。”
阿巴斯·阿里对此表示赞同。“电动织布机工人们声称得到了好处，但真正的受益者是我们bunkars(纺织界的成员)，”他说。“使用机器的人怎么能成为织布工呢?”
