我吃过双壳类动物法国位于切萨皮克湾佛罗里达在墨西哥湾沿岸，而且很时髦西雅图牡蛎酒吧，我把微薄的薪水都花在了华盛顿熊本和Quilcenes的短暂快乐上。在那些时刻，生蚝的奶油味卤水是我所知道的唯一感觉，它不仅仅是食物:它是我嘴里的整个海洋。一旦它消散，我会打开钱包，让它随风飘散。
所以，当我在纳米比亚沿海小镇斯瓦科蒙德(Swakopmund)的一家餐厅看到菜单上的沃尔维斯湾(Walvis Bay)当地牡蛎时，我很惊讶，但我毫不犹豫地点了它们。在我追捕牡蛎的一生中，我没有为那天晚上的发现做好准备:贝类如此香甜浓郁，尝起来就像大西洋版的咸味焦糖。是我运气好，还是纳米比亚的牡蛎一直都这么神奇?为了找到答案，我又找了几家菜单上有牡蛎的餐厅，发现我的第一次经历并不是侥幸。但直到我最后一站在鱼熟食店这是一家斯瓦科普蒙德的海鲜商店和餐厅，我才知道这些牡蛎为什么这么好吃。
“我们的牡蛎很特别，”店主马丁·维特内本表示同意。“它们由本格拉洋流供养，这是非洲大陆上最丰富的水域之一。”从纳米比亚海岸外一个特别深的海洋口袋里流出来的水流，滋养着沃尔维斯湾的藻类、浮游生物和其他植物营养素。当这些冷气流遇到温暖的信风时，就会产生沿海的雾，使海洋变得崎岖不平骷髅海岸看起来很浪漫。这里的牡蛎生长时间也创下了纪录(不到一年就能成熟，而其他地方则需要两到三年)。这使得沃尔维斯湾的牡蛎无比柔嫩——贝类中的小牛肉。“牡蛎就像其他肉类一样;它们会随着年龄的增长而变硬，”他解释道。
牡蛎并不是纳米比亚的原产，但在20世纪80年代末，一些创新者开始尝试养殖牡蛎。其中一位名叫曼努埃尔·罗梅罗(Manuel Romero)的西班牙移民，甚至开发了一个孵化牡蛎幼虫的孵化场。这样就不需要从智利并创造了一个100%属于纳米比亚的牡蛎产业。很快，从沃尔维斯湾(Walvis Bay)到南部的Lüderitz沿岸都建起了牡蛎养殖场，满足了新的需求，尤其是中国，中国是最早进口纳米比亚牡蛎的国家之一。
沃尔维斯湾的双壳贝很快就出现在亚洲最好的菜单上，包括在牡蛎酒吧在香港喜来登酒店。
喜来登酒店的采购员、主厨奥斯卡•周(Oscar Chow，人称“牡蛎大师”)说:“它们有饱满的肉质，带有一丝矿物质的味道，盐也不多。”他每天从全球各地空运来的25多种牡蛎中，会定期挑选纳米比亚的牡蛎。
纳米比亚国内的需求也有所增加。Wittneben和他的妻子Katja是帮助纳米比亚人认识到他们的海洋比他们的沙漠肥沃得多的先驱之一。Wittnebens夫妇经营了几年牡蛎养殖场，2008年转向零售业，开设了Fish Deli，它是这个肉食者众多的国家里最早的海鲜店之一。生意开始很慢，因为纳米比亚人不习惯吃海鲜。(野味肉类，如羚羊肉和羚羊肉，往往是蛋白质的首选。)但随着这对夫妇将商店扩大到包括一个熏制室和一个餐厅，他们的顾客对鱼和这个国家著名的牡蛎的胃口越来越大。
在我的Fish Deli午餐期间，我吃了沃尔维斯湾双壳贝和平底锅煎金鳃鳗，我注意到几乎每一张桌子上都有一盘盘冰冻牡蛎。
维特内本说:“现在，当纳米比亚人来到海边时，他们会狼吞虎咽地吃牡蛎，几乎成了一场看他们能吃多少的比赛。”但牡蛎不仅仅是度假胜地的美味佳肴，它还成为了民族自豪感的来源。“我们是一个不那么知名的国家，所以这里的人都在寻找能让自己产生认同感的东西，”他接着说。“现在，吃牡蛎是纳米比亚人的习惯。”
本文最初于2017年1月在线发表;它于2018年1月更新，以包括当前信息。
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