我们的船向北驶去，驶向横跨博斯普鲁斯海峡这是一条20英里长的海峡，一端在欧洲，另一端在亚洲，它把这座两大洲交汇的城市连接在一起。我们搅拌过去Karakoy这里位于海峡入海口的欧洲一侧，一个新的邮轮港口正在开发中Dolmabahce宫19世纪中叶，奥斯曼帝国的苏丹们搬到了这里，用镶着大理石、布满枝形吊灯的奢华建筑帮助他们的帝国破产。
现在空气很新鲜;两边的海岸和山丘像电影追踪镜头一样展开。我们身后,伊斯坦布尔帝国清真寺的圆顶和火箭一样的尖塔，以及它们宏伟的原型——罗马的拜占庭长方形长方形教堂圣索菲亚大教堂．一些咯咯笑着的游客扔了一些simit(裹着芝麻的面包圈)吹向微风，让聒噪的海鸥在半空中猛扑过去。更大的公共渡轮，雄伟壮观vapurs，蒸汽从标志性的黄色带框漏斗下流过;前方，一艘油轮隐约出现，这是一头开往敖德萨的灰色乌克兰猛犸象。现在，当我们用精致的郁金香形状的杯子喝茶时，宣礼员的呐喊回荡在亚洲海岸上。我们经过了更多的大理石奥斯曼宫殿和木制水边豪宅青年团ı年代我们的轮渡在两座博斯普鲁斯大桥下颠簸前行，在夜幕中，大桥先亮起蓝色，再亮起红色。我们继续经过熙来攘往的水边鱼餐馆，享乐主义的欧洲式夜总会，时髦的伊斯坦布尔人会把法拉利的钥匙递给服务员，还有亚洲式的全景茶馆，instagram用户会像饥饿的海鸥一样在茶馆里徘徊。大约半小时后，就完全黑了。晚上的游船来了，像巨大的灯笼一样闪闪发光，里面有游客和当地人。
我和男友巴里已经坐过无数次了，但它永远不会过时。世界上最神奇的公共交通体验带着我们沿着伊阿宋和阿尔戈英雄号寻找金羊毛的路线航行;如今，它的价格还不到一美元。博斯普鲁斯海峡是我2007年在伊斯坦布尔买了一套公寓的原因。巴里和我仍然会在我们的大窗户前坐上几个小时，看着窗外的海峡，被随着光线和季节的变化而变化的水上交通队伍所吸引，被雾角的哞声所吸引，被有时像棉花一样卷起来的雾岸所吸引。我们呆呆地望着，我们长途跋涉sahil聊当地人称之为风景优美的海滨公路。就像我们今晚做的那样，我们摆渡去见我们的老朋友穆罕默德Gürs，他的厨师拥有Mikla这是这个城市最好的餐厅。船在欧洲一侧迷人的埃米尔甘村(Emirgan)停了下来，距离市中心有50分钟的车程。我们来到一家海滨茶馆，穆罕默德在那里等着。
著名的加拉塔大桥位于伊斯坦布尔主要轮渡站附近，横跨该市的金角湾，这是马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡交汇处的一个入海口。
图片来自Marco Argüello。
“博斯普鲁斯海峡?它定义了这座城市，赋予了它历史!”穆罕默德宣布结束limonata．“博斯普鲁斯海峡有自己的魔力，有自己的生态系统，可以净化这座城市。”
自从我们第一次在伊斯坦布尔安家以来，发生了很多变化。2016年，恐怖分子的炸弹袭击了这座城市;随后发生了令人震惊的政变企图。游客远离，当地人远离市中心的娱乐区贝约格鲁．但在此之后，海峡两岸曾经死气沉沉的居民村重新成为了城市灵魂，成为了一种新的社区精神的焦点。在博斯普鲁斯海峡，这种感觉是显而易见的。
周六晚上在伊斯坦布尔的欧洲海岸喝酒。
图片来自Marco Argüello。
关于欧洲和亚洲哪个海岸更好的争论，就像伊斯坦布尔三大足球俱乐部之间的竞争一样，扎根于伊斯坦布尔的生活中。“绿色!希利尔!更多的住宅!亚洲支持者宣称。“更国际化!夜生活!大饭店!餐厅!欧洲支持者反驳道。 In truth, both sides of the strait reveal different parts of the city’s essence. Üsküdar, one of the Asian side’s most populous districts, has been a working-class, devout Muslim stronghold since the first of Turkey’s internal migrations in the 1970s brought waves of newcomers from the Black Sea and the Anatolian heartland. Even if the chances of finding a glass of wine here are slim, I’m enthralled by the beauty and spiritual weight of historic Ottoman mosques, by the pleasure of picking a perfectlufer(蓝)或barbunya(鲻鱼)在Üsküdar的小而喧闹的鱼类集市上，从一片闪闪发光的鱼鳃海洋中脱颖而出。一天下午，我们和白胡子的居民Mustafa Kargili一起在Üsküdar，在经典的Kanaat餐厅吃着上面有焦糖的牛奶布丁餐馆(餐馆)是他的阿尔巴尼亚家族自20世纪30年代以来拥有的。一个百科全书式的meze展示着填充的蔬菜，大蒜蘸酱，挤满了它的长柜台。“有很多meyhaneKargili对我的惊讶笑了笑。“是的,喝酒馆，就在Üsküdar!”卡尔吉里一家于1915年从斯科普里来到奥斯曼帝国的伊斯坦布尔，斯科普里位于现在的北马其顿，他们推着手推车兜售山羊奶冰淇淋，然后向希腊人和亚美尼亚人学习餐馆贸易，他们在历史上是伊斯坦布尔的主要酒馆老板。“至少我们永远拥有博斯普鲁斯海峡，”Kargili说。“无论发生什么，它都在那里所有的我们!这里有鱼，有树荫，有清新的微风，还有无尽的美景。”
Üsküdar主木板路上的温情时刻。
图片来自Marco Argüello。
我们向Kargili告别，在下午的导游Benoît和三十多岁的当地人Üsküdar的带领下，我们前往更深更陡的Üsküdar。从新建的步行区爬上15分钟，我们来到了一个我们从未知道存在过的地方:坡边清真寺和苏菲派圣人阿齐兹·马哈茂德(Aziz Mahmud)的陵墓建筑群Hüdayi(1541-1628)。“博斯普鲁斯海峡的四大守护神之一，”Benoît解释道。“参观他的坟墓，防止溺水或死于火灾，”乌尔乌尔承诺。“海鸥袭击怎么办?”巴里问道。这座建筑群因其爱猫的前伊玛目而闻名，他成为了社交媒体上的名人，以至于日本游客和成群的伊斯坦布尔人都来找他。
如果Üsküdar有爱你ı-土耳其标志性的茴香酒-我们每晚都会在这里，我想。
转眼间。回到斜坡上，我们被引向一条新装修的小巷，这里有两个真正的甲烷甲烷。显然，饮酒亚文化存在于Üsküdar。我们走进了一个名为Şadirvan的地方，这里到处都是Atatürk的照片。Atatürk是一位衣着光鲜、热爱拉卡的军事领袖，他于1923年建立了现代土耳其共和国。穿着燕尾服的Atatürk的真人大小的纸板复制品放在窗口的白色桌子旁，桌子上摆着真正的raki和其他东西。Benoît翻译过来就是:永远保留墙上挂着一组装裱起来的钱包大小的旧照片。。“以前的老主顾，高兴地死于酗酒，”服务员解释道，没有讽刺意味。我们在杯子里装满rakik，加入水和冰，看着它变成乳白色。
从Üsküdar漫步20分钟，伊斯坦布尔优雅而怀旧的景象直接从海岸升起。著名的设置妹妹Perihan是20世纪80年代的一部热门土耳其电视情景喜剧，讲述了一个多文化、多信仰的社区，这个舒适的村庄Kuzguncuk仍有一座犹太教堂、希腊教堂和亚美尼亚教堂，以及一座清真寺。现在，充满艺术气息的伊斯坦布尔人挤满了破旧别致的咖啡店和有机精品店，库兹冈库克迎来了一个新的鼎盛时期。
在亚洲海岸的Kuzguncuk村的周日咖啡。
图片来自Marco Argüello。
“2010年我买下这个地方的时候，这里只有两个cafés，”我们无法抗拒的朋友Refika Birgul回忆道，她是一位39岁的电视烹饪明星和媒体彗星，住在这里，经常在她的节目中展示库兹冈丘克。我们要吃自制的辣菜sucuk西莫塔斯·比纳萨奇(Simotas binasic)的实验厨房里的香肠三明治，这座1923年的建筑现在是Refika蓬勃发展的美食帝国的所在地。窗外，第一座博斯普鲁斯大桥横跨欧洲高耸入云的山顶。“西莫塔斯·比纳萨卡是一位希腊建筑师为这个穆斯林国家的一个犹太家庭建造的，”雷菲卡解释说，“这在很大程度上概括了库兹冈丘克。”
瑞菲卡领着我们走在枝繁叶茂、倾斜的主干道İcadiye大街上。人行道café挂满彩灯的梧桐树下的桌子上传来阵阵笑声，我注意到戴着时髦伊斯兰头巾的女孩们冷静地吸烟，旁边是没有戴头巾、梳着最新紫色霜发的千禧一代。“现在大多数非穆斯林少数民族都消失了，”Refika说，“但库兹冈丘克保留了它的独特性mahalle(社区)的精神。”在这里，每个人都认识每个人，你可以把钥匙留在杂货店给你的客人。每隔几码就会有人向瑞菲卡打招呼:黑海杂货店的老板会提供一茶匙芳香的野生草莓酱;面包师为我们提供桑椹柠檬水和密密麻麻的传家宝面包片。再往前走，她指给我看其中一家店里的“挂钩咖啡”图标。这个想法是她在一家面包店首创的，目的是让人们把买咖啡的积分留给更有需要的人。现在，Refika自豪地说，许多企业已经加入进来。
“食物把人们团结在一起，”她沉思着，自拍完毕。“亲爱的，除非我们学会彼此拥抱，否则伊斯坦布尔的未来在哪里?”
然而，作为社区象征的最骄傲的地方是库兹冈丘克bostan这是一块四英亩的历史悠久的公共花园，当地居民奋力从开发商手中拯救出来。几年前，我最后一次看到它时，它是一片荒凉，但现在我们跟随Refika走过一片被精心呵护的、长满绿叶蔬菜和西葫芦的土地。孩子们在简陋的户外电影屏幕上奔跑，而他们的父母则在聊天和采摘薰衣草。
“库兹冈丘克已经变得如此受欢迎，当局想把İcadiye街变成步行街——把它变成一个迪斯尼乐园，”Refika说。“但一如既往，我们会团结起来，我们会战斗。”一群戴着头巾的年轻粉丝跑向她，请求与她自拍。在刚刚过去的斋月里，世俗的Refika在博斯普鲁斯海岸做了一顿开斋饭(打破斋月禁食的晚餐)，为几千人烤了400磅鸡肉和肉丸。“食物把人们团结在一起，”她沉思着，自拍完毕。“亲爱的，除非我们学会彼此拥抱，否则伊斯坦布尔的未来在哪里?”
像大多数伊斯坦布尔人一样，我对经典的博斯普鲁斯美食仪式有着深深的眷恋。在欧洲的Kale café餐厅，有一顿咸早餐，里面有奶酪和橄榄;一个黄油borek(美味的糕点)在亚洲海岸Çengelköy村买的，带到附近的茶馆，在一棵800岁的梧桐树下看火烈鸟日落。当然，还有老式的水边balıkcı那里有打着领结的经验丰富的服务员。
但最近，在海峡的欧洲岸边，许多以厨师为中心的新餐馆如雨后春笋般涌现出来，除了börek和balıkçı之外，该地区的餐馆数量几乎激增。在Feriye lokantas甘蓝餐厅(Feriye lokantasgay)有美味的沙拉，从那里可以看到Ortaköy街区的一座新洛可可式清真寺;有创意的，街头小吃灵感的新安纳托利亚品尝菜单在全景露台Alaf，网址为Kuruçeşme;还有在历史悠久的Arnavutköy村的后街上热闹的新鸡尾酒吧，那里有华丽的奥斯曼大厦。
伊斯坦布尔Rumeli Hisari要塞附近的一处私人住宅里摆放着小吃和土耳其茶。
图片来自Marco Argüello。
我们在库兹冈丘克听到的社区主题?它是多层次的回声ı分开的人在市中心以北一小时车程的欧洲飞地Yeniköy，有一个梦幻般的后花园。“像大多数博斯普鲁斯村庄一样，这是一个one-balıkçı，只有一个面包店的社区，甚至没有鸡尾酒，”厨师兼合伙人Burcak Kazdal边喝着她自己的起泡鸡尾酒边告诉我们，鸡尾酒里加入了从农村采摘的接骨木花。“但在经历了2016年的麻烦之后，”她的弟弟穆拉特(Murat)补充道，他是负责酒店前台的葡萄酒专家，“年轻的创意人士开始离开市中心。Burcak笑着说:“突然之间，每个人都想在Yeniköy这里。”“我们觉得自己就在中心某物每天都有新的地方在我们周围开放!”
Yeniköy社区的apartyman餐厅的番茄沙拉。
图片来自Marco Argüello。
阿帕塔斯曼是卡兹达尔夫妇在2017年改造的一栋公寓楼，它本身就是一种社区项目。他们另一个兄弟的牧羊场为自制的乳清干酪和冰淇淋提供牛奶;朋友们种了西班牙式的padrón辣椒，Burcak熟练地用水泡水泡。“我们的客户包括很多常客，”她说:当地书店的老板，在她的夏季花园放映电影的花商，半退休的记者，想要娶一个有钱的女人。“Yeniköy仍然是一个村庄，”穆拉特说，这时Burcak端来了小盘子的嫩甜菜汤配贻贝和丰富的杏仁和马齿菜鱼柳。“所以我们希望成为博斯普鲁斯人与朋友分享的真正社区。”
Yeniköy有一段特别漂亮的雅拉斯(yalaks)，这是奥斯曼贵族在海峡两岸建造的海滨木制豪宅，是夏季度假的地方。多年来，我一直渴望能踏进一座城市。唉，大多数都是普通人禁止进入的，隐藏在街道的墙壁后面，从水中欣赏最好。然后，天意!在一位有关系的朋友的干预下，一天下午，我们在一座14世纪奥斯曼城堡附近的一座宏伟的雅拉基别墅的亲密水边花园里，用精美的瓷器品茶。
扎里夫·穆斯塔法·帕亚·雅拉尔尼酒店是亚洲海岸上第二古老的雅拉尔尼酒店，我在渡轮上欣赏了这座华丽的、有很多窗户的白色豪宅。“这是博斯普鲁斯海峡生活的梦想!”我对我们的女主人Demet Sabanci Çetindoğan说。我们吃着闪闪发光的果仁蜜饼，凝视着一片猩红的花圃，在阳光明媚的水域里，垂挂着黄色的树花，那里有贻贝猎人在潜水(完全非法)。
在博斯普鲁斯海峡的亚洲和欧洲两岸都可以看到这些被称为“雅拉尔”的水边豪宅。
图片来自Marco Argüello。
德米特是土耳其一个杰出的商业家族的成员，她本人也是一位杰出的商人和慈善家，优雅的德米特是土耳其首席文化使者;她的雅拉基曾招待过奥普拉和马德琳·奥尔布赖特等名人。“我对奥斯曼帝国的历史并不感兴趣，”她承认，但在她和丈夫1999年买下这座雅拉基后，开始研究它的过去，他们发现它曾经属于一位19世纪苏丹的咖啡供应商，他当然有一个后宫。我们跟着她来到了豪华的咖啡室——有一个活动门，戴着面纱的游客可以从caïques(奥斯曼帝国的划艇)小心翼翼地进入——然后我们去了一个“圣泉”喷泉的石头碎片，它是从拜占庭修道院保存下来的。“有些人仍然发誓它能治愈，”Demet说。回到花园里，她指给我看一群咯咯笑着、瑟瑟发抖的男孩，他们正从邻近的公共堤岸跳入水流中。“博斯普鲁斯海峡，”她喃喃道，“博斯普鲁斯海峡属于我们大家。”
后来，我在博斯普鲁斯海峡边的一间套房里回忆道，这座受伤但坚韧的城市正转向它被水束缚的灵魂Çırağan凯宾斯基宫．巴里和我要在这家豪华酒店度假，这里修剪整齐的场地包括一座真正的地标性奥斯曼宫殿。原来的宫殿在1871年完成，作为苏丹的新住所Abdülaziz。1910年Çırağan被烧毁;几十年来，它就像一个破败的外壳。最终，经过多年的重建，它在1991年作为酒店的一部分重生，现在，根据总经理拉尔夫·拉特克的说法，“每个伊斯坦布尔美女都想在这里结婚。”众所周知，现代皇室成员和名人都预订了整个宫殿的11间苏丹套房。(谁是大家最喜欢的客人?U2乐队的波诺。)
现在，我们站在我们自己的大理石阳台上，在酒店现代化的主翼，打开了土耳其博亚兹克雷红的软木塞，永恒的博斯普鲁斯剧院正在播放着令人惊讶的不匹配的船只、渡轮和货轮游行，前景是一个蓝色的无边泳池和Çırağan的土耳其礼仪门的饰边大理石拱门。橘黄色的月亮闪烁着微光yakamoz这是一个月光毯，横跨海水到达亚洲海岸。我们吃了一口酒店巨大的巧克力棒，上面印着宫殿的形状，凝视着真正的宫殿，在夜晚闪闪发光，就像一个巨大的朴素的冰香草婚礼蛋糕。
第二天晚上，酒店安排了一场壮观婚礼的场边座位:在大理石露台栏杆旁的一张桌子你ğra这是宫殿里的奥斯曼餐厅。就在我们下面，沿着水边，大约500名衣着考究的客人聚集在奢华的紫色花丛中。烟花咝咝响到深夜，然后摇滚乐队开始表演。土耳其经典流行音乐响起，很快我们就站起来，在栏杆边跳舞，几个醉心于博斯普鲁斯海峡的旁观者喝着拉卡酒，婚礼的队伍在下面围成一圈。在过往的船只上，人们也在跳舞，把水路变成了一个巨大的水上夜总会。帝国可能更迭，新的麻烦可能出现，但伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡永远屹立不倒，重新繁荣起来。
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