2021年去哪里?也许问“2021年我该去吗?”
如果是的话，我到底该怎么去?因为2021年，充满希望，仍然是个未知数。封锁、边境开放和疫苗(哦，疫苗)都在不断变化。在这个充满不确定性的时代，那里是有些事我们都知道是真的。大流行揭示了一个没有旅行的世界。我们学会了我们认为理所当然的东西，我们最想念的东西，我们渴望再次见到的东西。我们知道我们会在合适的时候离开。在这里，你将读到12个我们现在梦想的地方:一个渴望回到加纳的记者;一个小说家的梦想，在希腊慢慢追随她最喜欢的冒险家的脚步;一个积极分子有意而认真地到越南旅行的愿望。我们暂时把“如何”旅行放在一边——随着时间的推移，它会到来的。因为正如德斯蒙德·图图所言:“希望是能够看到光明，尽管所有的黑暗。”为更加光明的2021干杯。——aislyn Greene，高级编辑，2020年12月
亚洲
罗兰·沃森-格兰特的《西藏》
亲爱的西藏,
多年来，我一直听到你的呼唤，你的呼唤跨越九千英里，将我与拉萨和我终极的佛教朝圣之旅分隔开来。我第一次听到你的锣是在牙买加金斯敦的一个画廊里，在西班牙港的一个茶馆里飘出的传统音乐里。我在纽约鲁宾艺术博物馆(Rubin Museum of Art)感受到了你的存在，在那里，烛光在展出的菩萨的黄铜皮肤上反射。
然而，这还不够。我想旅行33个小时来感受你的拥抱。我是一个即使在家工作也被公司时钟缠住的人。总有一天，旅行会再次让我逃离Zoom会议、电话和季度董事会报告的轮回之轮。我渴望去西藏，那里有身体、心灵和佛教灵魂的食粮。
我想去看喜马拉雅山，看它的云冠。我将穿过尼泊尔，佛祖的出生地，登上布达拉宫的台阶迎接你的是om摩尼吟诵的僧侣。我很想在拉萨烟雾缭绕的餐厅里和你们的族人坐在一起，听说书人讲故事，就像你们的牦牛面汤和热气腾腾的酥油茶一样暖心。
或者，我可能会穿过中国，沿着古老的茶马路(Tea Horse Road)到达香城(Xiangcheng)，一个以西藏街头小吃闻名的山谷小镇。通往天堂的路是狭窄的馍馍里面有牦牛奶酪。
但你的拥抱逃避了我。你们的边境目前是关闭的。来自中国的团体签证和入境许可以及隔离和口罩都是强制性的。所以在此期间，我会制定计划。请山上的和尚挂一块佛布，把我的心愿随风放飞。再见。
你的一生，
RWG
罗兰·沃森-格兰特的第一部小说，舞台布景设计者(Alma Books, 2013)，已被翻译成西班牙语和土耳其语。沃森-格兰特入围了2017年英联邦短篇小说奖，并在他的祖国牙买加获得了马斯格雷夫奖章。
《乌兹别克斯坦》莎拉·汗
我的父亲是一位非官方的家族历史学家，他可以将我们的祖先追溯到40代以前，跨越9个现代国家，包括沙特阿拉伯、西班牙、土耳其、乌兹别克斯坦、印度和美国。我曾在这些地方生活或旅行过:我在沙特阿拉伯长大，去过西班牙和土耳其，每年我都会回到印度。但我的遗产中有一条线索一直让人觉得不可思议:我不知道我16世纪和17世纪的祖先的生活是怎样的乌兹别克斯坦？
2020年，当我开始计划全家去撒马尔罕和布哈拉旅行时，我有了一个崇高的目标，那就是追寻那个分支——Rifaees——的足迹。这两个地方都是丝绸之路上的重要站。几个世纪以来，地处内陆的乌兹别克斯坦一直是伊斯兰学术和文化的重要枢纽，它的地理位置吸引了来自整个穆斯林世界的旅行者，包括许多像我的祖先一样决定在这里生活几代人的人。
基于多年的深夜研究，我草拟了一个梦想的行程。日出时，我会带父母去撒马尔罕壮观的雷吉斯坦广场，看晨光把三所大伊斯兰学校(或称宗教学校)的蓝绿色瓷砖染成金色。我们会在Bibi-Khanym清真寺祈祷，它曾经是伊斯兰世界最大的清真寺。可以休息一下试试南瓜曼泰-传统的馅饺子-在屋顶café俯瞰布哈拉的Po-i-Kalyan建筑群。我们会在伊斯兰学校和墓地里寻找与祖先有关的信息，寻找任何能帮助我们把他们不仅仅看作族谱上的名字的线索。我甚至在订机票之前就想好了所有这些细节——然后，大流行打消了我去乌兹别克斯坦的愿望。
我的父母是我旅行的原因:在我成长的过程中，他们载着我走遍了世界各地，多亏了他们，我最早的一些记忆是在飞机过道里蹦蹦跳跳的。我原以为这次乌兹别克斯坦之旅是为了感谢你把火炬传给我，但现在我的轮到拿他们周围。如果说2020年教会了我什么的话，那就是下一班飞机不再是一件理所当然的事——一旦再次冒险是安全的，这个迟来的假期是我不会再推迟的。
获奖旅行作家莎拉·汗曾在三大洲的五个国家生活过。你可以在纽约时报,《华尔街日报》，Saveur，以及许多其他出版物。跟着她走Instagram而且推特@BySarahKhan。
萨利·科恩的《越南》
一个美国人如何负责任地旅行越南？今年我一直在思考这个问题，在这一年里，我们中的许多人都在更深入地思考我们对旅游胜地的影响。大约20年前，我曾短暂途经越南，但我一直想在这个国家呆上一个月，一边品尝春卷，一边在历史悠久的寺庙和宫殿之间穿梭，最好是骑自行车或自行车。但如果我立志成为一个有良心的美国人(现在感觉比以往任何时候都更有良心)，越南是否应该出现在我的度假雷达上?我怎么能一边放松心情，一边度假，同时又要面对如此复杂、往往残酷的历史——一段由我自己的国家参与创造的历史?
避免越南战争——避免历史带来的不适，把钱花在其他地方——也让人觉得有问题。所以在2021年，一旦美国对外国游客重新开放，我想面对美国的历史和计划一次负责任的旅行在这个词的任何意义上。
我会从胡志明市开始(重要的是，我会叫它胡志明市，而不是它的法国帝国名字西贡)。我会去参观战争遗迹博物馆直到1995年，这里还被称为“战争和侵略罪行展览馆”。我愿意和他共度一天虎之旅从越南人的角度了解这场战争。我会呆在Myst Dong Khoi它是胡志明市一个当地拥有的小型精品酒店集团的一部分。
我要去岘港，那是美军首次登陆的沿海城市，我还要去拜访子吾岛，美军在那里屠杀了500多名村民，这是战争中最血腥的事件之一。那里有一座纪念碑，还有一座古庙的废墟。在整个旅程中，我经常在小型家庭餐馆吃饭。这些餐馆是战后经济改革的产物，使许多越南人在这个仍是共产主义的国家开办自己的企业成为可能。
是的，最终，我可能会去更南的海滩，靠近另一个沿海城市金兰，可能会住在安南这是另一个越南人拥有的豪华度假村。在那里，我可以躺在柔软的沙滩和摇曳的手掌上放松——但我也会想起曾经坐在这里的美国军人，他们的背景是满目的废墟。历史是无法逃避的。有时，当我们的思想最开放的时候，旅行是与它连接的最好方式。
莎莉科恩是本书的作者、演说家、政治评论员吗恨的反面(Algonquin Books, 2018)。在推特上关注她@sallykohn．
非洲
《加纳》作者:希瑟·格林伍德·戴维斯
“我可以带你去见你的族人。”
这句话是1997年我来到加纳的一个小村庄后不久，一位牵着我手的老人说的。虽然这些话很简单，但它们指出了一个艰难的事实:因奴隶制而背井离乡的黑人已经与祖先的根断绝了联系。现在我们又回来访问了，那些从未离开过欧洲大陆的人在我们身上看到了我们在自己身上看不到的联系。
我在这次旅行中的角色是记者。我的报纸派我去陪伴一群黑人青少年，他们在一次作文比赛中赢得了这次旅行，我多次听到这句话被小组里的其他人说过。那些听到召唤的人被带到附近的一个院子里，被介绍给一个和他们长得很像的人，每次都能从某个遥远的家族中发现意想不到的相似之处。现在，轮到我了。
这是我第一次到非洲大陆。这也是我的第一次国际任务。我不想搞砸了。我很警惕个人时刻，因为这可能会分散我的专业意识。所以我没有跟着那个女人去找"我的人民"20多年后，我仍然为那个决定耿耿于怀。
2019年，数十万黑人参加了加纳的“回归年，这是在第一艘奴隶船离开美国海岸400年后，邀请散居海外的黑人回到这个国家，重新找回他们的传统。我在网上看到他们参观奴隶地牢和我自己参观过的历史村庄。那些记忆如潮水般涌来，还有我礼貌地拒绝了的联系。
我今天会做出不同的选择。疫情更加凸显了人际关系在我生活中的重要性。随着年龄的增长，我略显聪明，我看到了自己错过的机会。我当时没准备好，但现在准备好了。等安全了，我就回去。这次我要带孩子们去。我要带他们去不归路，那是非洲奴隶最后一次见到祖国的地方。我还会向他们介绍加纳的瀑布、国家公园和白色沙滩。最重要的是，我会把他们介绍给那些在全球范围内影响着从时尚到音乐的一切审美的人。我们会去库马西这样的传统村庄，但我们也会惊叹于Nzulezu的高跷房屋和阿克拉的摩天大楼。 This time, I’ll focus on my own experience. And when a hand is offered, I’ll be ready to grasp it and let it lead me home.
希瑟·格林伍德·戴维斯是加拿大多伦多的作家、探险家和演说家。你可以在Instagram上关注她@ByHeatherGD或者读到她家庭的冒险经历globetrottingmama.com．
北美
大提顿国家公园作者:Kelly Dawson
我是伟大室内的探索者。如果有人准备在全球大流行期间呆在家里，那就是我。但我也渴望冒险，我珍惜好奇和尝试的意义。
我患有脑瘫，这也许可以解释为什么我是一个爱漫游的宅男。当我还是个孩子的时候，我在一个不是为我建造的世界里擦伤了我的膝盖，知道了家没有那么多的限制。但是我妈妈想让我参加一个课外活动，所以她找了一个由非残疾儿童和残疾儿童组成的骑马队。在户外，在高处，以模糊的速度移动是令人兴奋的。我从未忘记那种自由的感觉。现在，作为一个高危人群在室内呆了几个月后，我最想做的事情就是骑马。
我想象着漫步其中的情景怀俄明州的大提顿国家公园为期四天的短途旅行，只在星空下露营。我将穿着牛仔裤，而不是现在的运动裤，我的腿将弯曲在马的两侧，在岩石和河流中穿行。我听着头顶上鸟儿的叫声，清新的微风把野花的香气吹过空气，我一边呼吸着它，一边欣赏着以公园命名的山峰在天空中拍打。最重要的是，我喜欢一个时间不会过得很慢或快得难以理解的环境。这些高峰和低谷就在那里，就像15000多年来一直存在的那样，没有被人类的混乱所撼动。
在此之前，我优先选择比较热闹的目的地——那些市场、博物馆和音乐厅人潮涌动的目的地。也许骑马旅行不是一个新主意，但它感觉是最恢复精神的。我想找个慢点的地方，让我重新跟上节奏。幸运的是，大提顿国家公园提供了一个开放的冒险之旅，但也有很多可以坐的地方。
凯利道森是洛杉矶的一名作家兼编辑。跟着她走Instagram而且推特@atthecrosswalk。
克里斯汀·布拉斯韦尔的《新奥尔良》
从人行道上升起的闷热从未阻止我实现我的梦想新奥尔良渴望:在过去的几年里，直到2020年，我每年都去朝圣，去吃淋着水晶辣酱的脆皮炸鸡威利·梅的苏格兰屋烤生蚝，佐以帕尔马干酪和黄油德拉戈的，蒸po ' boy配炸鲶鱼百汇或者亚当斯街杂货店，一种我几乎塞不进嘴里的松饼(尽管如此，我还是做到了)Verti玛蒂·．
我对新奥尔良的爱是一种从味觉开始的感官上瘾——在洛杉矶，我的祖母格温多林第一次向我介绍了那些河口风味，她是从出生在新奥尔良的母亲艾米丽那里学来的。无论我在哪个厨房，刻意搅拌面粉糊制作秋葵浓汤都会勾起我对这个地方的向往，它是我的家族向西部大迁徙的象征，是味道和口述历史从嘴里传到盘子里的象征。
我知道曾祖母在新奥尔良的生活和我每年的访问完全不同，充满了自由、皮姆杯、爵士乐和油炸食品。我知道，她的牺牲，就像许多新奥尔良人的牺牲一样，远远超越了波旁街的喧嚣和霓虹灯招牌，存在于深林和湖泊附近，存在于猎户座房屋的高墙之间。在沉没的房屋上还能看到这些牺牲，上面仍然写着“救救我们!”在卡特里娜飓风过去多年后，他们在街道上举行第二轮游行，在那里，生与死同样受到庆祝。
我会尽快回来的:为了纪念我的曾祖母，和铜管乐队一起载歌载舞，庆祝对我每次来访都已成为传统的风味。直到那时，尽管距离遥远，我的记忆支撑着我——它们让新奥尔良变得如此真实，我可以品尝它。
克里斯汀·布拉斯韦尔是一名作家和企业家，致力于通过旅行改变世界．她去过20多个国家，与启发她品牌的人和地方创造了持久的记忆，CrushGlobal．在Instagram上关注她@crushglobal．
《墨西哥城》欧内斯特·怀特二世著
七月初，街道上墨西哥城是安静的。餐馆刚刚得到许可，可以提供室内用餐，我和朋友们穿过北罗马(Roma Norte)社区，寻找海鲜。我们穿过多车道的街道，那里只有四五辆车停在红绿灯前，我们一边用英语和西班牙语大声交谈，我们的声音在空荡荡的街道上回荡。
墨西哥城已经不是我2004年第一次旅行时所迷恋的那个热闹的大都市了。当时，绿白相间的大众甲壳虫(Beetle)出租车在城市的主干道上川流不息，交通持续嘈杂。当我探索查普尔特佩克博斯克、弗里达·卡罗博物馆、城外的古金字塔时，我结交了新朋友:墨西哥教师、危地马拉教师政客(在一种情况下，a政治)、巴拿马演员、西班牙企业家、美国记者。
这些年来我们一直保持联系。甚至比墨西哥卷饼还贵奥里诺科河在美国，我的朋友是我访问墨西哥城的原因，是我与它建立关系的原因。他们是我在7月登上飞机的原因，我不确定我会发现什么。在很多方面，墨西哥城只是另一个因大流行而处于休眠状态的地方，约2100万人的电力被降低了。但“低”不是“关”。
走去Contramar在Gabriela Cámara的传奇海鲜餐厅，我们透过口罩听到了笑声，遇到了新的街头艺术:一辆被漆花和蕨类植物覆盖的老式汽车。我们一起自拍。这座城市沸腾了。
我们在Contramar点了鱿鱼，那里总是彬彬有礼的服务员戴着面罩和乳胶手套。我们肃穆地承认这一流行病，压低了笑声。但我们还是笑了。
复苏之路不会一帆风顺。但我知道明年我还会再去的，那时墨西哥城将是一片喧闹、热闹、充满爱的景象。
欧内斯特·怀特二世是一个讲故事的人，探险家，执行制片人和电视旅行纪录片的主持人飞行兄弟与欧内斯特·怀特二世，目前在美国的公共电视台和Create TV全国播放。他也是要塞的照片这是一个新的电影、电视和数字媒体工作室，中心是BIPOC、LGBTQ+和老年人/老年人叙事。在Instagram上关注他@flybrother．
南美
Ilha Grande，巴西，Negin Farsad
十多年前，我和我的一个好朋友Anyeley去了巴西。我们一起旅行非常愉快，这对截然不同的人来说是一个惊喜——安利是非裔美国人，信奉基督教，而我是世俗的伊朗裔美国穆斯林。那时候，我们都是在读研究生的单身女孩，这意味着我们旅行非常便宜。尽管可以访问没有一个在奢侈的旅行中，我们设法享受了一生中最美好的时光。
所以当我们谈论并梦想着疫情后的第一次旅行时，它是巴西，具体来说，格兰德岛，一个远离海岸的天堂般的巴西岛屿里约热内卢．(由于葡萄牙语中有许多有趣的怪僻，这些词实际上读作“Il-ya grani -ji”。)
但我想这次我们的旅行会有点不同。现在，我们有父母的压力，金钱和面部保湿。我们也有一年没见面了。谢谢,COVID !一次格兰德岛之旅将帮助我们重新连接，重新获得一些来自轻松时光的能量，来自我们的青春年华。
这座友好的、多代人居住的小岛很小，有令人难以置信的原始海滩，适合步行。(有趣的是:它是可以步行的，因为他们不允许汽车。)这不是一个派对岛，尽管那里有派对;这不是一个寂静的岛屿，尽管有很多放松的方式;它不是一个靠节日或少数人的财富支撑起来的岛屿。格兰德岛是一个能给你提供任何你想要的东西的目的地。
那时候，我们想要跳舞和海滩。就像完美得令人难以置信的洛佩斯门德斯海滩(Lopes Mendes)，一个由十几岁的男孩驾驶的小船可以到达的白色沙滩，这些男孩想用他们的浪跳来吓吓乘客。我们所到之处都是夫妻店:小旅馆、青年旅社、露营地、餐馆、水果摊。每天都有浮潜、游泳和跳舞——跳舞太多了。日落时分，人们会沿着岛上众多的海滩跳舞;他们会在夜晚沿着Abraão这个色彩斑斓的主要城镇的小路跳起舞蹈。
有一次，我们走进了一家比基尼店。我们在寻找著名的巴西比基尼，当地人穿起来就像穿着运动裤一样舒服。那位上了年纪的店员给我们打电话，邀请我们那天晚上去她的《圣经》学习班。我们拿着圣经学习传单，走出去的时候，安利被吓得目瞪口呆。“这就是基督教的样子，”她说。“你可以在卖高腰比基尼的同时推广你的圣经学习——我爱它!”我也很喜欢，整个地球可以缩小到三个完全不同的人。
我想知道我们未来的旅行会是什么样子，当我们有机会真正的HANG。我们是否会碰到让这个国家其他地区产生分歧的问题?或者，我们会发现那些快乐地宣扬圣经的巴西人经营的比基尼店，他们能以某种方式拉近我们之间的距离吗?
当我和Anyeley不可避免地回去的时候，我们不会住青年旅社，也不会那么厚颜无耻地穿泳衣。但我知道，以伊利哈·格兰丁的随意方式，这座岛会以某种方式为我们提供一种神奇的东西我们需要．多年前，那只是跳舞和可爱的男孩，但因为我们被剥夺了团结，也许这一次，团结才是我们所需要的。还有一些可怕的浪跳。
Negin Farsad住在纽约的作家、喜剧演员和演员。她也是如何让白人笑(中央车站出版社，2016)。跟着她走Instagram而且推特@neginfarsad。
欧洲
Anya von Bremzen的《塞维利亚》
在纽约杰克逊高地——我的邻居美国是疫情早期的发源地之一——初春的日子充满了创伤。窗外救护车呼啸而过，新闻里充斥着几个街区外人满为患的埃尔姆赫斯特医院(Elmhurst Hospital)的场景，我冷冷地数着我的豆子罐头，因为连杂货店都关门了。在封锁期间，我在精神上找到了安慰，重温了我最喜欢的塞维利亚小吃酒吧。我多么想念那些拥挤的铺着瓷砖的酒馆，那些服务员用粗声粗气发出的快速火力pregones(小吃背诵):炖牛尾、带花边的炸鱼、深色卷状Ibérico火腿。但是吃——¡如果想!——并不是我渴望安达卢西亚首都的唯一原因。塞维利亚是西班牙伦敦是美国最热衷于社交的城市，有戏剧般的节日、宗教游行和宗教仪式tapeo这是为这座城市的社区精神注入活力的爬酒吧活动。
在我的梦幻旅程中，我从历史悠久的市中心的La Flor de Toranzo餐厅开始，在40年代的锌柜台旁，喝着冰凉的Cruzcampo啤酒，与陌生人交流秘密。招牌小吃?新鲜出炉的安特奎拉面包卷，夹着凤尾鱼，上面撒着弯弯曲曲的炼乳。从那里，我挤到卡萨莫雷诺(Casa Moreno)的一张摇摇晃晃的凳子上，这是一个隐藏在杂货店后面的地方。手里拿着曼萨尼拉，我看了看墙上可怕的填充牛头，上面是一个破旧的柜子，里面放着稀有的雪利酒和葡萄酒，由塞维利亚最受欢迎的人之一埃米利奥·瓦拉(Emilio Vara)策划taberneros(酒吧)。埃米利奥的“厨房”是一个破旧的烤面包机，热气腾腾montaditos-小canapés -“镀”在方格蜡纸上。埃米利奥是当地一位知名记者的儿子，他将自己的创造力倾注在贴纸上的警句上——“欢乐使我们无懈可击”，“匆忙摧毁一切温柔”——以及娱乐他的熟客。他说，一个好的tabernero首先是一个心理学家。
至于正餐——面糊炸咸鳕鱼，红烧Ibérico猪颊肉——我在附近的一家大餐馆吃完Bodeguita罗梅罗．在这里，同样是那个蓝头发的老寡妇每天中午都来吃饭，打扮得漂漂亮亮的。她曾对我说，塞维利亚的酒吧是这个城市的厨房、客厅和告解室。没有这种人与人之间的联系——她简单而自豪地在我们周围做了个手势——我们怎么可能生存?
安雅·冯·布雷姆森是AFAR的特约撰稿人，曾获詹姆斯比尔德奖的六本烹饪书和一本回忆录的作者，掌握苏联烹饪的艺术．在推特上关注她@vonbremzen．
Sebastian Modak设计的EuroVelo 6
几年前，在奥地利我发现自己骑在两个轮子上，在自行车的天堂里穿行。在维也纳以西60英里处的多瑙河岸边的自行车道上，阳光透过缕缕云彩照在绵延到山上的梯田葡萄园上。我咬了一口杏，这是刚从一个农场外的小丘上摘下来的，是给路过的骑自行车的人吃的。一块牌子指示了我要走的路线:EuroVelo 6．我把它写了下来，很快就把它忘了。
和很多人一样，我也在寻找安全出行的方法，2020年，我更加热爱自行车运动。夏天的时候，我每次都要离开我在纽约的公寓好几天，我收拾好了旅行箱，手机只设置了导航功能。然后我开始考虑更大的问题。
我想到了EuroVelo 6。事实证明，我骑行的自行车路线从法国到罗马尼亚，从大西洋到黑海，跨越了欧洲10个国家，但我只骑行了不到1%的路程。我真的能穿越2765英里的路程，冒着炙热的太阳和冰冷的雨，连续好几天连一场雨都没有的希望吗?在封锁之前我会说"不可能"现在我说:“为什么不呢?”我对每一段都进行了研究:从完全开发的步道穿过法国中部到较粗糙的部分——更多的泥土，更少的人行道——从布达佩斯蜿蜒700英里向下进入塞尔维亚，然后穿过罗马尼亚和保加利亚，直到黑海。
在我绘制地图时，欧洲正走向另一波COVID-19病例，美国人仍然被禁止前往大多数地方。但如果不是推迟的计划，那还算什么白日梦呢?2021年的某个时候，我会清空我的日程，在法国南特骑上自行车，向东骑行。我会一个人待在户外，完全保持社交距离。我不知道我到奥地利时杏子是否上市了。
Se巴斯蒂安·Modak是纽约的一位作家和多媒体记者。他在2019年环游了全球纽约时报52地方旅行者．跟着他走Instagram而且推特@sebmodak。
玛尼，希腊，Charmaine Craig著
有一种幻觉和稳定的东西希腊它的风景，自然的风和炫目的光，它的冲刷峭壁和酒黑的大海(用荷马的话说)。我丈夫和我过去经常去基克拉迪群岛朝圣;接着是孩子带来的欢乐巨变，接着是多年的不稳定——父母去世、六次搬家、一场毁灭性的房屋火灾、中年的不确定性和婚姻关系紧张。
而现在我们都被抛入了不安定的生活。我想这并不奇怪，我发现自己再次幻想希腊，在那里，最简单的事情也可以看起来如此深刻。就为了坐下来吃一盘horiatiki(沙拉)在海边的小酒馆里是为了参加一个似乎没有被时间的流逝所玷污的仪式。特别是，我一直在想伯罗奔尼撒半岛最南端的马尼半岛(Mani)，我从未去过那里的贫瘠悬崖和布满朱红色石头的村庄。在那里，我最喜欢的英国冒险家把他的家建在橄榄树丛中，面对着广阔的大海，仿佛沉浸在永恒的沉思中。
现在乘飞机去摩尼很容易，但在1951年，当已故的帕特里克·利·弗莫尔(Patrick Leigh Fermor)徒步越过塔吉图斯山脉(Taygetus range)到达摩尼时，外人几乎无法进入摩尼。弗莫尔有点像20世纪拜伦式的骑士，他在18岁的时候就出发了，从荷兰走到君士坦丁堡，睡在干草堆上，在啤酒馆里狂欢，一路上追求一位公主。在某一时刻摩尼在1958年出版的记载他希腊之旅的编年史中，利·弗莫尔描述了从一艘渔船游到被称为冥界入口的洞穴，这是一次令人惊讶的宁静经历。
我现在梦想的是利·弗莫尔(Leigh Fermor)所说的“私人入侵”马尼:不是征服拜占庭式的礼拜堂、中世纪的堡垒或高耸的山峰，而是漫步在鹅卵石小径和被阳光晒得白白的海岸上。海岸暗示着神话和永恒，只有希腊才能做到。
夏尔曼克雷格是小说的作者吗好人该书是被翻译成六种语言的全国畅销书缅甸小姐该书长期入围2017年美国国家图书奖(National Book Award)小说奖。她住在洛杉矶。
加勒比
科尔沙·威尔逊的《巴巴多斯》
的Bussa解放雕像是不可错过的。这幅画坐落在一个繁忙的环岛中央，描绘了一个穿着破旧短裤的男人，伸出双手，手腕上的镣铐上挂着破碎的铁链，他的眼睛仰望着加勒比海的蓝色天空。巴巴多斯雕塑家卡尔·布罗德哈根于1985年创作了这幅作品，以纪念西班牙废除奴隶制巴巴多斯在1834年。2016年，当我第一次从出租车窗口看到它时，我被它对一个民族残酷奴役的毫不退缩的描述吓了一跳。但这不是忧郁，而是骄傲。我不知道巴巴多斯人(巴巴多斯人又名巴巴多斯人)在开车飞驰而过时，是否会想起那段历史。
一个地点在细节中展示了它的气质。在那次旅行中，我看到了被奴役的非洲人和他们的后代如何塑造了巴巴多斯文化。在汽车和商店里传出的欢快的soca音乐中，在酒吧里，当地人和游客喝着朗姆酒谈笑风生，朗姆酒曾经是岛上的奴隶生产的。我在当地的国菜中尝到了它的味道:飞鱼原产于该岛周围的水域，与番茄和洋葱一起炖。配上玉米粉和秋葵cou-cou与南方砂砾相似，都继承自banku这是加纳随处可见的发酵玉米粉和木薯饺子。当我吃这道菜的时候圣劳伦斯峡的普里莫透过这些东西，我感受到了跨大西洋奴隶贸易所触及的所有地方之间的联系。
在美国，当我们继续面对这个国家的奴役遗产时，我经常想起巴巴多斯和这座雕像:它提醒我，承认我们的历史并正视它是绝对必要的，这样我们才不会重蹈覆辙。当然，你可以去岛上的朗姆酒酒吧和海滩，但巴巴多斯真正的魅力在于拥抱它的全部故事。对我这个黑人女旅行者来说，我的下一趟岛之旅将会在很多方面给我一种回归的感觉。
Korsha威尔逊是美国烹饪学院的毕业生，主持了饥饿的社会，这是一个以更广泛的视角看待美食世界的播客。她痴迷于旅行，内格罗尼酒，还有正宗的马里兰蟹饼。跟着她走Instagram而且推特@korshawilson。