保护类人猿的关键?火山之旅:支持附近村庄

在卢旺达的火山国家公园里，我们跟随穆霍扎一家的18只山地大猩猩大约半个小时，观察年轻的猩猩练习爬树，成年猩猩大嚼竹笋，肩膀宽、体重400磅的银背猩猩在一旁警惕地看着。我们徒步旅行小组的几个成员注意到一位新妈妈，她似乎很满足于把她的新生儿抱在我们中间。

“她好像想让我们看看他，”我的一个同伴低声说，我们蹲在一些蕨类植物后面，那里离母亲抱着她一个月大的婴儿只有几英尺远。

她翻了个身，把婴儿放在胸前，好像是为了让我们看得更清楚。当我们拍照时，她轻轻地揉着它的背，亲吻它毛茸茸的王冠，婴儿好奇地眨着它柔软的棕色眼睛，看着我们透过树叶窥视的镜头。我们发现很难不把它们拟人化——毕竟，它们是我们进化阵容中最近的邻居。对我来说，大猩猩的动作、社会互动和凝视看起来出奇地像人类。

为了这一刻，我穿越了半个地球。作为野生动物保护的长期爱好者，我一直梦想着参观卢旺达、乌干达和刚果共和国野外约1000只山地大猩猩的栖息地。我站在穆霍扎一家附近，听着它们嬉闹的叫声，看着幼崽们在长辈们试图给它们梳理毛发的时候摔跤，我在想要捕捉每一个瞬间的冲动和只想要在场的愿望之间摇摆。我刚刚开始了为期五天的旅行火山之旅是一家生态旅游公司，经营着四个(快五岁了)小屋，一个在卢旺达，三个在乌干达，以了解大猩猩保护。在这次史诗般的野生动物邂逅中，我没有意识到的是，我的旅行，也将带我越过乌干达边境，将揭示大猩猩的未来与与它们共存的社区的命运联系在一起的程度。

回到火山维龙加小屋在卢旺达，我了解到该地区在Dian Fossey的早期保护工作地图室这是一个永久性的展览区域，展示了曾经在现在的火山国家公园生活和工作的探险家和科学家的作品。这个空间兼作餐厅，以一位环保主义者的名字命名，这位环保主义者在维龙加山脉研究和保护类人猿18年。它坐落在一个7000多英尺高的山脊上，面对着郁郁葱葱的穆桑则山谷、布拉拉湖和鲁洪多湖，以及邻近公园被树木覆盖的火山。维龙加旅馆是卢旺达在1994年种族灭绝之后开设的第一家国际游客住宿场所，两个民族之间的内战导致近100万人死亡。很难相信，近30年后的今天，该地区现在是一些最知名的豪华狩猎之旅的所在地，包括Singita Kwitonda Lodge, One&Only Gorilla 's Nest和Wilderness safaris Bisate Lodge。25年前，出生于乌干达的普拉文·莫曼(Praveen Moman)创立了火山之旅(Volcanoes Safaris)2022 AFAR旅行先锋赢家)经常被认为是最早振兴该地区旅游业的公司之一。

小屋距离公园和邻近的Dian Fossey大猩猩基金会的入口有40分钟的路程新的自然保护、科学和旅游中心。我们很幸运，第一天就参加了艾伦·德杰尼勒斯校区的盛大开幕式。福西基金会总裁兼首席执行官塔拉·斯托因斯基博士告诉我们，这个校园的出现恰逢其时。“我们正处于地球上第六次生物多样性大灭绝之中，所有的数据都告诉我们保护活动是多么重要，”她说。“这个校园不仅是卢旺达的训练场，也是国际上的训练场。在这个地方，我们可以把职业科学家聚集在一起，思考保护的解决方案。”

二十年来，火山与《基金将游客与类人猿联系起来，展示保护与旅游是如何齐头并进的。20世纪80年代，山地大猩猩正处于灭绝的边缘，如果不是福西的工作，它们现在可能已经灭绝了。今天，大猩猩的保护依赖于用于保护和研究的关键旅游收入:要参观卢旺达的大猩猩，游客必须购买一张徒步旅行许可证每人1500美元。四分之三的费用用于大猩猩保护，15%给政府，另外10%给居住在该国四个国家公园附近的社区。

莫曼认为，社区利益是保护方程式的一部分，对未来保护该地区的野生动物和景观至关重要。正是我与这些社区建立的联系让这次旅行让我大开眼界。一天晚上，我们在维龙加旅馆(Virunga Lodge)聚集在一座长满草的小山上，观看Intore舞蹈团表演卢旺达国王的传统胜利舞蹈。在夕阳西下之前，伴随着稳定的鼓声，人们戴着模仿狮子鬃毛的干草制成的长头饰，手持扁平的长矛和小盾牌，在山顶上跳舞、跳跃、旋转。该组织通过火山狩猎合作信托基金(Volcanoes Safaris Partnership Trust)获得补偿，该基金于2009年启动，旨在创建面向保护的企业倡议，同时为附近社区提供收入。该信托基金提供了数百个清洁水箱，升级了当地学校，向几乎每个家庭赠送了一只羊(用于他们的天然作物肥料和牛奶)，并为那些无法获得职业培训的人提供职业培训。

在卢旺达待了几天后，我们开着狩猎车，快速地行驶了20英里，虽然有些颠簸，穿过边境进入乌干达加辛加山小屋。小屋坐落在同名山脚下，由八个独立的套房组成，每个套房都装饰着茅草屋顶和面向山峰的窗户。这里是攀登火山、追踪金丝猴、在Mgahinga国家公园徒步旅行的好起点，那里只有一个9只大猩猩的家庭。(令我高兴的是，我们又进行了一次长途跋涉，花了三个小时汗流浃背地寻找这些动物，最后发现它们都在树林里打盹，因为吃了一顿水果大餐，肚子都胀得鼓鼓的。)这里也是为数不多的几个可以与巴特瓦人互动的地方之一，巴特瓦人是中非雨林中最古老的居民。

巴特瓦人是一个土著社区，在跨越卢旺达和乌干达边界的山区与大猩猩和谐相处了几千年。90年代国家公园建立时，他们被赶了出来。他们无法适应现代乌干达社会，因为他们主要是在他们无法进入的土地上狩猎和采集，也不会说当地的语言。因此，他们成为了生活在临时避难所的保护难民——一场持续了近30年的人道主义危机。

莫曼最终与一个巴特瓦部落建立了关系，并通过合伙信托基金帮助他们重新定居。虽然山地大猩猩旅游是巴特瓦人离开家园的催化剂，但至少对这个大约100人的群体来说，它已经成为解决方案的一部分。莫曼购买了加辛加山小屋附近的土地，请了一位建筑师来建造永久性住房，并为他们收集了耕种所需的资源。

一天下午，我们沿着小屋后面蜿蜒的小路，去巴特瓦人的新村与他们见面。我们走着走着，我告诉罗纳德，他是我们的导游之一，我很紧张——我不想让巴特瓦人觉得我的存在利用了他们。他点了点头，解释说，这次体验的目的是告诉游客，为什么支持那些因保护而被边缘化的人是很重要的。让巴特瓦和火山服务的其他社区成为经济主流的一部分，反过来又有助于大猩猩的生存。

当我们走近村子时，巴特瓦人用歌声迎接我们，他们的酋长简·尼兰加诺(Jane Nyirangano)恳求我们问一些关于他们过去和现在生活的问题。他们带我们参观了他们的露天社区中心(从黑板上看，那里最近被用来上语法课)，然后来到一家不起眼的商店，那里的妇女们在卖编织的篮子。我们还参观了巴特瓦遗产步道(Batwa Heritage Trail)，其中包括一个草药花园、一群传统小屋和一条小径，在这里，巴特瓦人可以向游客和他们的孩子展示他们过去是如何在森林里生活的。该走的时候，他们送我们回小屋。当我们沿着小径前行时，我意识到在巴特瓦的时光将是我这次旅行中最生动的记忆之一，也是我带着对野生动物保护背后的人类故事的理解回家的原因。