在海达瓜伊，一个土著人民茁壮成长

我站在海岸线上，抬头望着“遗产杆子”，这时，晚霞正从潮湿的浮木上驱散雾气。这根杆子由雪松树干雕刻而成，有42英尺高。我伸长了脖子，看到了头顶老鹰下方的三个人影。正面的人物面朝大海;其他人面向左右。这些是守望者。根据海达人(Haida)的口述历史，他们长期居住在不列颠哥伦比亚省海岸外的海达瓜伊群岛(Haida Gwaii)，守望者曾经通过眺望水面监视前进的独木舟来为他们的村庄服务。在冲突时期，首先靠近船尾的船只被认为是友好的。弓首先意味着战争。

我就是在这样的故事中长大的加拿大在20世纪80年代，第一民族文化只被当作古代历史来教授。那时，我们了解了棚屋和水牛跳跃，在博物馆实地考察时，我们在仿制的圆锥形帐篷里尝试了带羽毛的头饰。对我们来说，加拿大最早的民族类似于阿兹特克人或古罗马人——他们的文明很迷人，但已经过去了。几十年后，我来到了海达瓜伊，因为我想看看从那些古老的故事到现代的路线。通过与海达人在这里度过一个星期，探索他们的岛屿，倾听他们的故事，我希望在离开时能更好地了解海达文化的现状。

海达人最初定居在这群岛屿上，距离夏威夷南端约50英里阿拉斯加,至少在8000年前。18世纪，第一批抵达海达瓜伊岛的欧洲探险家发现，这里有着丰富而复杂的文化，分为两个主要部族，乌鸦族和鹰族，分布在整个群岛的几十个村庄。欧洲人用铁制工具换取海獭皮，不幸的是，在这些故事中太常见了，他们把疾病抛在了后面。天花、麻疹和伤寒摧毁了海达人，人口从接触时的数万人减少到大约600人。海达人从未恢复到接触前的水平。如今，大约有2500名海达人住在海达瓜伊。我登上了一艘由斯卡尔·茨伊德·詹姆斯·考帕和他的堂兄伊尔朱维亚斯·伦纳德·阿伦斯掌舵的船，来到了克耶加加岛的海岸。风雨动摇了我的飞行温哥华前一天的天气出乎意料地平静下来，晴朗的天空保佑我们从夏洛特皇后村(海达瓜伊最大的村庄)的码头出发，航行了四个半小时。在途中，我们经过了被海浪冲刷的斯克丹斯岩石，那里有五十只海狮在一头巨大的公牛的鼻子下晒太阳。然后我们进入了瓜伊哈纳斯，这是海达瓜伊岛最南端受保护的三分之一，拥有“国家公园保护区、国家海洋保护区和海达遗产”的多重头衔。

当考帕为我们的午餐煮鹿肉和烤鲑鱼时，阿伦斯带领我们的团队进入了锡特卡云杉、西部铁杉和对海达来说最重要的红雪松的森林。我们走着走着，阿伦斯告诉我们海达人在这些岛上生活的时间比树木还长，但自从乌鸦的灵魂给了海达人ts 'uu或红雪松，海达文化已与参天的常青树交织在一起。海达人把雪松雕刻成巨大的杆子，把树皮编织成篮子，用雪松原木建造长屋(传统的住宅)。在与欧洲人接触之前的几个世纪里，海达人把这些树做成了巨大的独木舟，用于贸易和战争。只有海达人拥有如此可怕的船只——独木舟是另一种来自灵魂世界的礼物——他们会访问(或袭击)赫卡特海峡另一边的大陆村庄，并沿弗雷泽三角洲而上，获取毯子、铜盾，主要是奴隶。几天后，我看到了其中一只未完工的旧独木舟，躺在海达瓜伊岛北部的森林里。在19世纪，每当有独木舟雕刻工染上天花，他的同伴们就会收拾好工具走开。看到那只被遗弃的、空无一人的独木舟，我不禁打了个寒颤。

海达人的当代历史也与雪松有关。当我们穿过森林时，阿伦斯告诉我们1985年的情况，当时活动人士在阿特利瓜韦岛上堵塞了一条道路，以阻止伐木公司砍伐岛上的原始森林，并要求政府承认海达法。72名海达人在那条路上被捕，11人被控藐视法庭罪。阿伦斯也在那里。他当时只有四岁，但他和祖母在证人席上呆了六个星期，并在海达获得了一个名字:“坐大”(Sitting Big)。抗议者的行动最终促使加拿大政府将瓜伊哈纳斯指定为国家公园保护区，封锁的成功使海达在整个群岛获得了权力。虽然林业仍然是海达瓜伊的主要经济驱动力，但企业必须遵守海达族与政府合作制定的严格法律。

因此，海达人认为Athlii gaway活动人士是英雄。当阿伦斯领着我们走出森林，回到“遗产杆子”脚下时，他指着杆子下半部分五个人的照片，其中四个人穿着橡胶靴，手挽着手。这些雕像是为了纪念1985年第一次手挽手站在一起守住防线的抗议者而雕刻的。阿伦斯抬头看了看杆子，沉默了一会儿。然后他说:“这对我来说是个催人泪下的地方。”在阿特利湾吃过午饭后，阿伦斯在火上烧了几块鲑鱼，作为他在镇上失踪的葬礼的祭品，我们向北驶去。在我们回去的路上夏洛特皇后,考帕尔在历史悠久的村庄遗址K 'uuna Llnagaay停下来，这里曾经是一个由大约30个长屋组成的充满活力的定居点。今天这个村庄的遗迹很少了。我们跟着阿伦斯，沿着一条布满贝壳的小路，经过至今还矗立着的灵柩柱。在柱子上凿出的壁龛里曾经放着弯曲的木盒子，里面装着海达酋长和海达妇女的遗体，这些遗体受到高度尊重。大多数盒子都是用一块雪松板蒸弯而成，现在放在遥远博物馆的架子上，杆子本身倾斜的角度预示着不可避免的下降。

海达人不认为这是悲剧。太平间的杆子注定最终会倒下。当它们倒下时，这些死亡的纪念碑将滋养和滋养新的生命:沿着这条路再往前走一点，我们看到一棵笔直而强壮的云杉，从一根倒下的太平间柱子上长出来。云杉的根缠绕在雕刻的雪松上，亲密地拥抱在一起，我觉得既美丽又奇怪地让人安心。在返回夏洛特女王的路上，我们还经过了历史悠久的村庄T 'aanuu Llnagaay。不过，考帕那天并没有在那里着陆。该遗址靠近一座19世纪天花受害者的万人坑，海达人说他们在那里感受到了祖先的存在。奇怪的事情发生在ttaanuu Llnagaay。

我在瓜伊哈瓦那没有任何超自然的经历。我没有看到不安的幽灵。毕竟，他们为什么要这么做呢?但当我在森林中漫步时，我确实感觉到某种超凡的存在。我感受到一种生理上的伟大，如果不是精神上的。这些岛屿生机勃勃。那些百年古树。雨林不断的滴水。饥饿的海豹在河口处等待鲑鱼的到来。柔软的灌木丛，在我的靴子下像肉一样。 Everything inspired reverence.

第二天，在斯基德盖特的海达遗产中心(Haida Heritage Centre)，也就是夏洛特皇后(Queen Charlotte)东边的一个村庄，我见到了23岁的斯加斯·斯旺辛·夏拉·克罗斯(Sgaas Sgwaansing Shyla Cross)。我之所以想见克罗斯，是因为她是海达守望者——她是海达柱子上的人物的现代化身，就像我第一次在《k’yah GawGa》中看到的那样。今天的守望者不再像他们的前辈那样监视前进的战争各方，而是关心瓜伊哈纳斯海达村的所有遗迹。从5月到8月底，大约20名守望者——男女皆有，年龄从十几岁到七十多岁不等——在瓜伊哈纳斯的5个老村庄一次待上两周到一个月。他们修剪场地周围的草，修剪长在旧柱子上的salal berry树苗，并确保客人不碰他们不应该碰的东西。最重要的是，他们扮演着海达文化大使的角色。守望者引导游客参观遗址和附近的雨林。他们解释杆子的意义，指出被雷击过的雪松，并回答有关海达人历史和信仰的问题。他们的工作是欢迎所有努力来访的人，不管他们是先登陆还是先登陆。

但守望者不仅仅是公园护林员。我发现守望者最引人注目的是，他们的个人历史就像雪松和云杉一样深深扎根于瓜伊哈瓦那。克罗斯从小就听人讲述她的家人在瓜伊哈纳斯(Gwaii Haanas)遥远的入海口秘密钓鱼点的故事，以及他们在哪里能找到最好的鲍鱼或最多的鲱鱼的故事。她的守望者服务让她与这些古老的故事联系在一起。尽管她承认自己很喜欢手机，但克罗斯说，瓜伊哈瓦那的低科技宁静让她恢复了活力，放松了下来。到了晚上，当所有的游客都走了以后，克罗斯就用她从雪松上剥下来的树皮编织手镯，然后在森林里散步。“这是一种非常简单的生活方式，”她说。“能够光着脚到处跑，没有人骂我穿鞋。”我在中心遇到了另一个守望者:我叫肖恩·杨。他也能把自己的家族史与海达瓜伊的老村庄联系起来。 Young’s great-greatchinai阿伦斯在我们的旅行中指出了这座长屋的地基。杨今年44岁，和他那一代的许多海达人一样，高中毕业后不得不在捕鱼和伐木之间做出选择。杨说:“当你年满18岁时，你要么在灌木丛里，要么在水面上。“我选择灌木丛是因为我父亲是一名伐木工。”杨最终离开了森林去学习考古学，现在他在该中心的海达瓜伊博物馆担任藏品馆长。

守望者计划将杨与他家庭的过去联系起来，并为他家庭的未来服务。去年，杨和他的女友，同样是守望者的海伦·恩格尔伯特，以及他们两岁的女儿桑德兰·索拉一起“观看”。杨说，哈瓦那的夏天太阳落山很晚，在完成日常任务后，杨、恩格尔伯特和索拉会在漫长的夜晚探索周围的岛屿，采集食物。他们摘了黑莓和越橘。他们捕鲑鱼、大比目鱼和对虾。他们捕获螃蟹，宰杀贻贝、扇贝和海胆。“索拉今年夏天钓到了她的第一条鱼，”杨说。“她的第一份固体食物是红鲑鱼。”守望者计划不仅让杨有机会与游客分享他的文化，而且还允许他的家人按照这种文化生活。

这就是我来海达瓜伊岛的目的:加拿大第一民族文化的现在时。海达垂钓者可能从黄道带上而不是独木舟上钓鱼，但他们在同一水域钓鲑鱼和大比目鱼。古老的信仰经久不衰。海达的传统是和我分享的，而不是表演的。“整个守望者项目的核心是告诉人们‘我们是海达’。我们还活着。我们仍然蒸蒸日上。我们充满活力，’”杨说。对于海达人来说，瓜伊哈纳斯不是一个公园。这是家。

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