斯托克岛:老基韦斯特的藏身之处

我在和鲍比·蒙吉利聊天，他是猪鱼酒吧和烧烤它位于安全港码头(Safe Harbour Marina)，大约15分钟车程基韦斯特当女主人走过来问我们:“他们可以把鹦鹉放在这里吗?”

我们转过身来，看到一个年轻女子，一头被太阳晒白的金发，穿着一件水手穿的防风夹克，肩上搭着一只亮橘色和宝蓝色尾羽的金刚鹦鹉。

“是的是的,是的!”蒙吉利毫不犹豫地哭了。“鹦鹉比大多数人都干净!”蒙盖利是华盛顿土生土长的人，说话很快。1983年，为了躲避寒冷，他从科罗拉多州的阿斯彭搬到了佛罗里达群岛。在做过一系列零工(卸载鲭鱼船、潜水、洗碗)之后，他在餐饮业站稳了脚跟，并最终在2002年开了Hogfish，将一家老捕虾酒吧改造成了如今备受喜爱的码头露天餐厅。

抵达斯托克岛

与基韦斯特仅隔着狭窄的牛钥匙通道，股票岛既是其著名的邻近岛屿的延伸，也是其本身的目的地。这是“老基韦斯特”的保留，保留了该岛在旅游业接管之前的一些元素。在斯托克岛，你会发现该地区最后一个工作的海滨和造船厂，为捕虾人、龙虾人和商业渔民服务。这里也是艺术家、造船工人、几代Keys家族以及来自海地和古巴的劳动力的家园。

2017年，飓风“厄玛”袭击了下礁岛，但在很大程度上幸免于此，斯托克岛的前两家酒店开业了。海洋边缘度假村和码头和佩里酒店现在为游客提供前所未有的进入这个主要是当地人的飞地的机会。

回到Hogfish Bar & Grill酒吧，墙上钉着车牌、复古标志和各种各样的纪念品，其中包括欧内斯特·海明威(Ernest Hemingway)在基韦斯特(Key West)码头上站在他的渔获物旁边咧着嘴笑的照片，还有菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)在渔船后面向宁静的近海抛线的照片。餐厅里的一张旧海报宣传着基韦斯特和哈瓦那之间的渡轮服务，这些渡轮在20世纪50年代禁运前曾从这些码头出发。

这家酒吧以其悠闲、咸咸的氛围和新鲜的当地海鲜而闻名——它的名字指的是当地水域中丰富的一种鲷鱼，它可以烹饪出片状的甜味。这道美食在这里最美味，夹在柔软柔软的古巴面包和融化的瑞士奶酪之间，配上酸盐洋葱和蘑菇。早些时候，我在酒吧里把它吃完，还喝了一杯冰镇的卡里克啤酒，坐在一对从纳什维尔来的夫妇和一位从附近的大松岛开车来的绅士中间。

岛上的一天

肖恩·威廉姆斯(Shon Williams)是当地另一位资深的热心水工阳光下的乐趣船特许学校还有海洋边缘码头的租赁公司和附近的基韦斯特港游艇俱乐部(尽管名字叫基韦斯特港游艇俱乐部，但它实际上在斯托克岛)。他和他的同事尼尔·梅利斯(Neil Mellies)带我在岛上游览了一个下午。梅利斯是一名摄影师，也是古巴血统的第五代海螺(用来形容基韦斯特土著人的术语)。

我们停在附近洗净的这是一家木工工作室以及由艺术家母子二人组Deb和Kasidy Fritts经营的陈列室。他们与珠宝设计师和金属匠尼克·索托(Nick Soto)共享这个空间，专门制作由发现的材料制成的浮木雕塑、回收的“升级”木制家具和精美的艺术品。我们很欣赏卡西迪最近出售的一件作品，这是一个巨大的鲯鳅鱼雕塑，由浮木、古巴红木和铜丝制成，牙上钉着老式的船钉，尾巴上缝着一根旧帆梢。

接下来，我们前往海岸，一个艺术家团体在这里，我们看到了刚从布鲁克林来的法国抽象艺术家黛安·巴思·萨梅(Diane barthsamlemy)，她正在创作一幅画。这个尘土飞扬的室外建筑群既是工作室，又是表演场地，也是社区聚会场所雅曼正宗牙买加混蛋小屋食品车在入口处举行集会。

我们的胃口被激怒了，我们鸭子在El Mocho，这是一家朴实无华的古巴快餐店，早上6点开门，总是挤满了吃早餐的渔民，他们先吃了鸡蛋和粗粉，然后出海开始一天的工作。下午晚些时候，我们俩几乎独占了这个地方，在柜台上抓了一把红色的乙烯基凳子。梅勒妮，常客，给我们点了一份果汁朗姆酒(浓而甜的古巴咖啡装在一个小泡沫塑料杯里，倒入顶针大小的塑料杯里分享)，也是最美味的croquetas安达卢我最近吃过的最好吃的。刚炸的，又热又脆，入口即化。付完账单(整个小吃只花了6美元)，我们就出发了，跳上威廉姆斯的一艘39英尺长的“竞争者”号船，去看著名的粉红基韦斯特日落，捕虾船点缀在地平线上。斯托克岛(Stock Island)的海滨像手指一样延伸到大西洋(Atlantic Ocean)，周围排列着码头，几乎从任何有利位置都可以看到田园诗般的水景。

被大自然包围

“这就是我喜欢斯托克岛的地方，”威廉姆斯说，我们悠闲地驶入海峡，欣赏着绿松石般的海水、红树林岛屿和在水面上滑行的鹈鹕。“在这里，你会被更多的大自然包围。”

Hogfish Bar & Grill的蒙吉利也是快闪晚餐系列的合作伙伴失落厨房晚餐俱乐部还有厨师蕾拉·巴尔和马丁·利兹。巴尔说:“我们想创造一个空间，建立社区，突出当地渔民和农民的可持续有机食品。”

当地的供应商之一是帕特里克·加维Grimal格罗夫这是一棵历史悠久的热带果树和蔬菜园，位于大松树上，被飓风厄玛摧毁。由于基韦斯特岛基本上没有受到风暴的影响，格里马尔·格罗夫在邻近的斯托克岛找到了新家Roostica这家店最近开了一辆自己的餐车，轮流招待厨师和美食。

在佩里酒店结束这一晚

佩里酒店坐落在斯托克岛码头村，有220条滑条，一个社区花园，还有一个现场音乐舞台的艺术家工作室。被评为2017年最佳设计酒店之一建筑消化佩里酒店的现代工业美学以简洁的线条、原始的混凝土和钢材为特色，灵感来自岛上的造船厂。

它的现场餐厅，马特斯托克岛厨房和酒吧这里供应当地最精致、最美味的食物。菜肴受到南方灵魂和克里奥尔风味的影响，并充分利用岛上丰富的新鲜海鲜。一天晚上，我和一个朋友吃着酥脆、轻盈如云的蟹饼，配上柠檬粉和老湾蒜泥蛋黄酱。我还在幻想百里香黄油里的石斑鱼与小龙虾和玉米面包一起游来游去gnudi。即使是最老的海螺也会对这个美味的新来者感到兴奋。

当与当地人谈论斯托克岛的吸引力时，一个主题开始具体化。这里更安静，更咸，人迹罕至他们告诉我的。更多的野生动物，较少的商业活动，就像我童年记忆中的基韦斯特一样。对于那些想要体验正宗佛罗里达群岛的人，蒙吉利提供了一些直截了当的建议。“人们来这里寻找老基韦斯特，但它已经不在基韦斯特了，”他说。“它在这里。它实际上在斯托克岛…就是这里了。”